Варанаси город мёртвых. Индия Варанаси город мёртвых - путешествие фото отчет. Как развлечься в городе Варанаси

Варанаси – это древнейший священный город для индуистов, который расположен в загадочной и уже любимой нашими туристами на берегу прекрасной и великой реки Ганг. Историки думают, что возраст города — около трех тысяч лет, но сами индийцы считают, что ему уже целых пять тысяч лет, а основал город сам бог Шива. Варанаси в любом случае — один из самых древних городов планеты, он завораживает своей атмосферой и приводит в трепет своими памятниками. Если вы отправляетесь в Индию в 2019 году, обязательно посетите этот город — а все самое интересное о нем заранее узнайте из нашей статьи.

Город имеет многотысячелетнюю историю, и за этот период сменил несколько имен. Он назывался Каши (что переводится, как «город божественного света»), Бенарес (один из вариантов перевода — «город тысячи храмов»). Но в течение всего своего существования этот город считается самым значимым среди всех святых мест, которые необходимо посетить паломникам — буддистам, джайнистам и, в особенности, индуистам.

Паломники издревле окунались в реку Ганг, смывая свои грехи.

В период завоевания этой местности мусульманами значение города было несколько утеряно, однако же, когда средневековые индуистские государства на территории Индии окрепли, индуистская культура и религия вновь восстали из пепла, и более город уже в упадок не приходил — напротив, строились новые храмы, и он становился все краше.

В настоящее время в городе открываются и современные учреждения: общественные школы, институты. Помимо паломников, посещают город и миллионы простых туристов — они стремятся в город за его особенной, диковинной атмосферой, за великолепием его построек, за ощущением причастности к чему-то высокому, пусть и далекому, чужому и несколько непонятному.

Почему Варанаси называют «городом мертвых»?

Для индуистов этот священный город является некой гранью между жизнью на Земле и вечной жизнью. Они веруют в странствия души, которая после смерти неоднократно переселяется в другие живые существа. И каждый человек — в этой жизни и других — должен стремиться к завершению этого болезненного цикла перерождений, который носит название «сансара».

По верованиям индуистов, тот, кто умирает в этом городе, освобождается от сансары. Поэтому многие обеспеченные жители Индии под конец своих дней селятся в этом городе или в его окрестностях, а еще из последних сил сюда приходят и небогатые, но смертельно больные люди.

Но, даже если индиец умер не в Варанаси, провести кремацию его тела стоит именно в этом городе, тогда его карма очистится для всего самого лучшего в следующей жизни. Поэтому с уголков всей Индии, и даже — больше того, и со всей планеты, ведь индуизм исповедуют не только в этой стране, каждый день привозят сотни трупов для кремации, которая проходит прямо здесь — на берегу реки Ганг.

Как добраться до города Варанаси?

В Варанаси, благодаря достижениям современной цивилизации, уже даже есть аэропорт, но, конечно, напрямую из Российской Федерации туда не доберешься — стоит сделать несколько пересадок, вторая из которых будет в Дели.

Если вы посещаете не только Варанаси, но и Индию в целом, достаточно удобно будет добраться до древнего города по железной дороге (из Дели или Калькутты), посредством автобуса (из Каджурахо и Бодх-Гая).

Сам город достаточно крупный, и, если есть желание, можно передвигаться по нему на автобусе или рикше (велорикше). Однако, скорей всего, увидеть все великолепие будет гораздо проще и приятней, если ходить по Варанаси пешком — и впитывать все вокруг — глазами, ушами и душой.

Что посмотреть в городе Варанаси?

У туриста, впервые попавшего в Варанаси, могут разбежаться глаза — поэтому вот список самых интересных или живописных достопримечательностей города.

Храмы Варанаси

Выделяется среди других деревянный храм, расположенный на гхате Лалита. Он построен как копия непальского храма Пашупатинатх, находится под охраной царствующей династии Непала, которая и выделила средства на постройку сооружения из ценных видов древесины.

Общие советы по посещению индуистских храмов таковы:

представители обоих полов обязаны прикрывать ноги и плечи;
в храм нельзя заходить в обуви и нельзя даже брать ее с собой;
не стоит и пытаться заходить в храмы, куда позволено входить лишь индуистам;
в храмах принято оставлять несколько монет в ящиках для пожертвований;
если на выходе из храма вам выдали прасад — клейкий рис или манную кашу — ни в коем случае не выбрасывайте его, оскорбляя тем самым бедных индуистов прямо у них на глазах. Отдайте его корове или опустите в воды Ганга.

Помимо индуистских храмовых построек, в городе есть и храмы, созданные представителями других конфессий. Так, мечеть Аурангзеба была возведена еще в 17 столетии моголами, которые хотели разрушить весь Варанаси. Они обратили в развалины стоявший тогда там храм Вишну, а на его месте возвели мечеть, названную в честь полководца.

В пригороде под названием Сарнатх расположены буддистские священные постройки, ведь именно здесь, как считают последователи данного вероисповедание, Будда прочел свою первую проповедь, положив начало своему учению. Сарнатх в свое время был разрушен, а впоследствии в этом пригороде велись множественные изыскания археологов.

Ступа Дхамек. Знаменита тем, что сооружена примерно в 6 столетии и стоит до сих пор. Это башня в форме цилиндра, в высоту — около 30 метров.
Храм Мульгандхакути Вихара. Возведен в начале прошлого столетия — на месте старого, разрушенного храма. Этот храм декорирован росписями из жизни Будды и построен как символ того, что буддизм вернулся на территорию Индии.
Археологический музей. Это вовсе не храм — но внутри музея находятся бесценные находки археологов, то, что было найдено посредством многолетних раскопок Сарнатха: скульптуры, керамические изделия, росписи на камнях и прочие артефакты.

Прочие достопримечательности Варанаси

В самом Варанаси, кроме храмов, есть и другие достопримечательности:

Гхаты. Это каменные ступеньки, которые ведут к реке. Их — 84, каждая из них имеет свое название. Они служат для ритуального умывания в реке Ганг, кремации мертвых и разных церемоний. Туристам позволяется смотреть на кремацию, но съемки производить категорически запрещено. После этой процедуры прах с недогоревшими телами развевают над рекой. Рядом в воде могут купаться, пить воду и стирать белье люди, для индийцев это привычно. Туристам же крайне не рекомендуют это делать, так как воды очень загрязнены. Зрелище кремации, конечно, понравится далеко не всем, оно не для самых слабонервных. Посмотреть на действо в реке Ганг можно в видео:
Форт Рам Нагар. Он находится на противоположном берегу реки, добраться можно по мосту. Был сооружен в 1750 году в качестве резиденции для моголов — правителей тогдашней области Бенарес. Поэтому выполнен он в могольском стиле. Часть форта Рам Нагар используется в качестве музея, в котором собраны коллекции оружия и предметов быта махараджи.
Обсерватория Jantar Mantar. Понравится любителям астрономии, так как содержит великолепную коллекцию инструментов, применяющихся в этой науке.

Как развлечься в городе Варанаси?

Конечно же, в основном здесь можно посмотреть, как проходит индуистское паломничество. Существует несколько специальных маршрутов, паломники должны идти пешком и хранить молчание, они могут есть лишь раз в сутки, а также не должны покрывать голову, защищаясь от природных воздействий.

Но есть в Варанаси и более радостные и красочные даже для простых туристов — не индуистов — зрелища. К примеру, это Дивали, фестиваль огня, который проводится в честь победы добра над злом. Город на протяжении проведения фестиваля Дивали буквально ослепляет туристов огнями свечей и фонарей.

А фестиваль Шиваратри посвящен самому Шиве: индуисты рассказывают истории из его жизни и вдохновенно поют ритуальные гимны. Фестивали обычно сопровождаются ярмарками.

Будучи ослепленным множеством храмов и шокированным погребальными церемониями, европейский турист, возможно, захочет найти в Варанаси что-то более земное. Город прекрасен сан по себе: даже простые узкие улочки в индийском колорите, а также в нем созданы, как ни странно, условия для шопинга — есть множество базаров. Каждый базар посвящен определенному товару: драгоценности, шелк, посуда, мебель и другие товары.

В городе вполне можно насытиться не только духовной пищей, но и посетить какое-нибудь заведение общественного питания и утолить свой голод. Лучше всего зайти в ресторан местной кухни и отведать, к примеру, карри, сувлаки (шашлычки небольшого размера), тали (вегетарианское ассорти). А запить это все традиционным напитком тандай — из молока, фисташек и пряностей.

Вот таков Варанаси, на посещение которого может вполне не хватить целого дня. Конечно, в этой статье рассказано о самых главных достопримечательностях, а ведь храмов в городе — тысячи, гхатов — около сотни, и каждому путешественнику понравится что-то свое. Но даже если у вас есть всего пара часов, обязательно уделите хоть какое-то время посещению этого древнего города. В любом случае, он очарует вас и своей красотой, и своей атмосферой.

November 26th, 2012

ВНИМАНИЕ! Присутствуют шокирующие фото. Впечатлительным просмотр не рекомендуется!

Наша планета полна чудесными сюрпризами от природы и древних цивилизаций, полна красотами и достопримечательностями, ну а еще на ней можно встретить довольно необычные, странные, мрачные традиции и ритуалы. Хотя надо заметить, это для нас они странные и страшные, а для некоторых - это их обыденная жизнь, это их культура.

Каждый из миллиарда индусов мечтает умереть именно в Варанаси или сжечь тут свое тело. Open air крематорий дымит 365 дней в году и 24 часа в сутки. Сотни тел со всей Индии и зарубежья ежедневно сюда приезжают, прилетают и сгорают. Хорошую религию придумали индусы - что мы, отдав концы, не умираем насовсем. Эти базовые познания про индуизм под аккорды своей гитары вселил в нас Владимир Высоцкий. Спел и просветил: "живешь правильно - будет тебе счастье в следующей жизни, а если туп, как дерево, - родишься баобабом"

Варанаси является важным религиозным местом в мире индуизма, центром паломничества индусов со всего мира, таком же древнем как Вавилон или Фивы. Здесь более сильно, чем где-либо еще, проявляются противоречия человеческого существования: жизни и смерти, надежды и страдания, молодости и старости, радости и отчаяния, блеска и нищеты. Это город, в котором так много смерти и жизни одновременно. Это город, в котором сосуществуют вечность и бытие. Это лучшее место для понимания того, что собой представляет Индия, ее религия и культура.

В религиозной географии индуизма, Варанаси является центром Вселенной. Один из самых священных городов для индусов служит своего рода гранью между физической реальностью и вечностью жизни. Здесь боги спускаются на землю, а простой смертный достигает блаженства. Это святое место, чтобы жить, и благословенное место, чтобы умереть. Это самое лучшее место для того, чтобы достичь блаженства.

Известность Варанаси в индуистской мифологии не имеет себе равных. Согласно легенде, город был основан индусским Богом Шивой несколько тысяч лет назад, что сделало его одним из самых важных мест паломничества в стране. Это один из семи священных городов индусов. Во многих отношениях он воплощает самые лучшие и худшие стороны Индии, иногда приводящие иностранных туристов в ужас. Тем не менее, сцены паломников, произносящих в лучах восходящего солнца молитву у реки Ганга, на фоне индуистских храмов является, одной из самых впечатляющих достопримечательностей в мире. Путешествуя по северной Индии, постарайтесь не обойти стороной этот древний город.

Основанный за тысячу лет до Рождества Христова, Варанаси является одним из старейших городов в мире. Его нарекли многими эпитетами - "город храмов", "священный город Индии", "религиозная столица Индии", "город огней", "город просвещения" - и только совсем недавно было восстановлено его официальное название, впервые упоминавшемся еще в джатаки - древнем повествовании индуской литературы. Но многие до сих пор продолжают использовать английское название Бенарес, а паломники называют его не иначе как Каши - именно так нарекли город три тысячи лет.

Индус действительно верит в странствия души, которая после кончины переселяется в другие живые существа. И относится к смерти вроде и особенно, но в то же время обыденно. Для индуиста смерть - лишь один из этапов сансары, или бесконечной игры рождений и смертей. А еще приверженец индуизма мечтает однажды не родиться. Он стремится к мокше - завершению того самого цикла перерождений, вместе с которым - к освобождению и избавлению от тягот мира материального. Мокша - практически синоним буддистской нирваны: высшее состояние, цель человеческих стремлений, некий абсолют.

На протяжении тысячелетий, Варанаси был центром философии и теософии, медицины и образования. Английский писатель Марк Твен, потрясенный посещением Варанаси, написал: "Бенарес (старое название) старше истории, старше традиции, даже старше, чем легенды и выглядит вдвое старше их всех вместе взятых". Многие известные и наиболее почитаемые индийские философы, поэты, писатели и музыканты проживали в Варанаси. В этом славном городе жил классик литературы хинди Кабир, поет и писатель Тулсидас написал эпическую поему Рамачаритаманаса, ставшей одной из самых знаменитых произведений литературы на языке хинди, а Будда произнес свою первую проповедь в Сарнатхе, всего в нескольких километрах от Варанаси. Воспетый мифами и легендами, освященный религией, он всегда привлекал большое количество паломников и верующих с незапамятных времен.

Варанаси расположен между Дели и Калькуттой на западном берегу Ганги. Каждый индийский ребенок, слушавший рассказы своих родителей, знает, что Ганга является самой крупной и святой из всех рек в Индии. Главная причина посещения Варанаси, это, конечно же, увидеть реку Ганга. Значение реки для индусов не поддается описанию. Она входит в число 20 крупнейших рек мира. Бассейн реки Ганга является наиболее густонаселенным в мире, с населением более чем 400 миллионов человек. Ганга является важным источником орошения и коммуникации для миллионов индийцев, живущих вдоль русла реки. С незапамятных времен ей поклонялись как богине Ганга. Исторически сложилось так, что ряд столиц бывших княжеств располагались на ее берегах.

Самый большой гхат в городе, использующийся для кремации — это Маникарника. Здесь кремируют около 200 тел в день, а погребальные костры горят и днем, и ночью. Семьи привозят сюда покойников, умерших естественной смертью.

Индуизм подарил тем, кто его исповедует, метод гарантированного достижения мокши. Достаточно умереть в священном Варанаси (ранее - Бенарес, Каши. - Прим. авт.) - и сансара заканчивается. Наступает мокша. При этом важно отметить, что хитрить и бросаться в этом городе под машину - не выход. Так мокши точно не видать. Даже если индус отдал концы не в Варанаси, этот город все равно способен повлиять на дальнейшее его существование. Если кремировать тело на берегу священной реки Ганг в этом городе, то карма на следующую жизнь очищается. Вот и стремятся сюда индуисты со всей Индии и мира - умирать и гореть.

Набережная Ганга - самое тусовочное место в Варанаси. Вот измазанные в саже отшельники садху: настоящие - молятся и медитируют, туристические - пристают с предложениями сфотографироваться за денежку. Брезгливые европейки пытаются не вступить в нечистоты, толстые американки снимают себя на фоне всего, перепуганные японцы ходят в марлевых повязках на лицах - от инфекций спасаются. Тут полно растаманов с дредами, фриков, просветленных и псевдопросветленных, шизиков и попрошаек, массажистов и гашиш-дилеров, художников и прочего всех на свете мастей люду. Ни с чем не сравнимая пестрота толпы.

Несмотря на обилие приезжих, назвать этот город туристическим язык не поворачивается. У Варанаси все-таки своя жизнь, и туристы тут абсолютно ни при чем. Вот по Гангу плывет труп, рядом мужик стирает и отбивает о камень белье, кто-то чистит зубы. Почти все купаются со счастливыми лицами. "Ганг - наша мама. Вам, туристам, не понять. Вы смеетесь, что мы пьем эту воду. Но для нас она священна", - объясняют индусы. И действительно - пьют и не болеют. Родная микрофлора. Хотя канал Discovery, когда снимал фильм про Варанаси, сдал пробы этой воды на исследования. Вердикт лаборатории страшный - одна капля лошадь если не убьет, то уж точно подкосит. Гадости в той капле больше, чем в списке потенциально опасных инфекций страны. Но обо всем этом забываешь, попав на берег горящих людей.

Это Маникарника Гхат - главный крематорий города. Повсюду тела, тела и еще раз тела. Ждут своей очереди в костер, которых - десятки. Гарь, дым, треск дров, хор обеспокоенных голосов и бесконечно звенящая в воздухе фраза: "Рам нам сагагэ". Вот из костра высунулась рука, показалась нога, а теперь покатилась голова. Вспотевшие и щурящиеся от жара рабочие бамбуковыми палками переворачивают являющиеся из огня части тела. Ощущение такое, что попал на съемки какого-то "ужастика". Реальность уходит из-под ног.

Бизнес на трупах

С балконов "козырных" отелей виден Ганг, а вместе с ним и дым погребальных костров. Круглые сутки чувствовать этот странный запах не хотелось, и я забрался в менее фешенебельный район, да от трупов подальше. "Друг, хорошая камера! Хочешь поснимать, как сжигают людей?" - редко, но слышатся предложения от приставал. Нет ни единого закона, запрещающего снимать погребальные обряды. Но вместе с тем нет и ни единого шанса воспользоваться отсутствием запрета. Продажа псевдоразрешений на съемку - бизнес для касты, контролирующей кремацию. Пять-десять долларов за один щелчок затвором, причем дубль - в ту же цену.

Схитрить невозможно. Приходилось наблюдать, как туристы по незнанию хотя бы просто направляли камеру в сторону огня и попадали под жесточайший прессинг толпы. Это были уже не торги, а рэкет. Для журналистов тарифы особые. Подход к каждому индивидуален, но за разрешение на работу "в зоне" - до 2000 евро, а за одну фотокарточку - до сотни долларов. Уличные посредники всегда уточняли мою профессию и только потом начинали торги. А кто я? Студент-фотолюбитель! Пейзажи, цветочки да бабочки. Скажешь такое - и цена сразу божеская, 200 баксов. Вот только нет гарантии, что с "филькиной грамотой" в итоге не отправят куда подальше. Продолжаю поиски и вскоре выхожу на главного. "Би-и-и-г босс", - называют его на набережной.

Звать Сурес. С большим животом, в кожаном жилете он гордо прохаживается между кострами - контролирует персонал, продажу древесины, сбор выручки. Ему я тоже представляюсь начинающим фотолюбителем. "Ладно, с тебя 200 долларов, и снимай неделю", - обрадовал Сурес, попросил 100 долларов предоплаты и показал образец "пермишина" - листик А4 с надписью а-ля "Разрешаю. Босс". Клочок бумаги за две сотни зеленых снова не захотелось покупать. "В мэрию Варанаси", - сказал я водителю тук-тука. Комплекс двухэтажных домиков очень напоминал санаторий советских времен. Люди суетятся с бумагами и стоят в очередях.

А мелкие чиновники горадминистрации, как и у нас, нерасторопные - долго возятся с каждым листиком. Я убил полдня, собрал коллекцию автографов больших шишек Варанаси и поехал в полицейское управление. Правоохранители предложили ждать босса и угощали чаем. Из глиняных горшочков, будто из лавки "украинский сувенир". Выпив чай, полицейский разбивает "глечик" об пол. Оказывается, пластмасса - это дорого и неэкологично. А вот глины в Ганге много и бесплатно. В уличной забегаловке такой стакан вместе с чаем обходился даже мне в 5 рупий. Индусу - и того дешевле. Через несколько часов состоялась аудиенция у шефа полиции города. Решил использовать встречу по максимуму и попросил у того визитку. "У меня только на хинди!" - смеялся мужчина. "Предлагаю обмен. Вы мне - на хинди, я вам - на украинском", - придумываю я. Теперь у меня в руках целая стопка разрешительных документов и козырь - визитка главного в Варанаси человека в погонах.

Последний приют

Приезжие испуганно глазеют на костры издали. К ним подходят доброжелатели и якобы бескорыстно посвящают в историю погребальных традиций Индии. "На костер уходит 400 килограммов дров. Один килограмм - 400-500 рупий (1 доллар США - 50 индийских рупий. - Прим. авт.). Помоги семье умершего, пожертвуй денег хотя бы на пару килограммов. Люди всю жизнь собирают деньги на последний костер" - стандартно завершается экскурсия. Звучит убедительно, иностранцы достают кошельки. И, сами того не подозревая, оплачивают полкостра. Ведь реальная цена древесины - от 4 рупий за кило. Вечером прихожу на Маникарнику. Буквально через минуту прибегает мужчина и требует объяснить, как смею обнажать объектив в священном месте.

Когда видит документы - почтительно складывает руки у груди, склоняет голову и произносит: "Добро пожаловать! Ты - наш друг. Обращайся за помощью". Это 43-летний Каши Баба из высшей касты брахманов. Он уже 17 лет курирует тут процесс кремации. Говорит, работа дает сумасшедшую энергию. Индусы и правда обожают это место - вечерами мужики рассаживаются на ступеньках и часами глазеют на костры. "Мы все мечтаем умереть в Варанаси и кремировать здесь тела", - примерно так рассуждают они. Мы с Каши Баба тоже усаживаемся рядом. Оказывается, тела начали сжигать именно в этом месте еще 3500 лет назад. С тех пор как тут не зажегся огонь бога Шивы. Он горит и сейчас, за ним круглые сутки надзор, от него поджигается каждый ритуальный костер. Сегодня тут ежедневно превращают в пепел от 200 до 400 тел. Причем не только со всей Индии. Сгореть в Варанаси - последняя воля многих индусов-иммигрантов и даже некоторых иностранцев. Недавно, например, кремировали пожилого американца.

Вопреки туристическим басням кремация не очень дорога. Чтобы сжечь тело, потребуется 300-400 килограммов древесины и до четырех часов времени. Килограмм дров - от 4 рупий. Вся траурная церемония может стартовать уже от 3-4 тысяч рупий, или 60-80 долларов. А вот максимальной планки нет. Люди побогаче для запаха добавляют в костер сандаловое дерево, килограмм которого дотягивает до 160 долларов. Когда в Варанаси умер махараджа, его сын заказал костер полностью из сандалового дерева, а вокруг разбрасывал изумруды и рубины. Все они по праву достались работникам Маникарники - людям из касты дом-раджа.

Это низшее сословие людей, так называемые неприкасаемые. Их судьба - нечистые виды работ, к которой относят и сжигание трупов. В отличие от других неприкасаемых, каста дом-раджа имеет деньги, на что намекает даже элемент "раджа" в названии.

Каждый день эти люди чистят территорию,просеивают и промывают через сито золу, угли и прогоревший грунт. Задача - найти драгоценности. Родственники не имеют права снимать их с умершего. Напротив, сообщают ребятам дом-раджа, что у покойного, скажем, золотая цепочка, кольцо с бриллиантом и три золотых зуба. Все это рабочие найдут и продадут. Ночью над Гангом зарево от костров. Лучше всего смотреть на него с крыши центрального здания Маникарника Гхат. "Если упадешь - сразу в костер. Удобно", - рассуждает Каши, пока я стою на козырьке и снимаю панораму. Внутри этого здания - пустота, темнота и прокопченные десятилетиями стены.

Скажу откровенно - жутко. Прямо на полу, в углу на втором этаже сидит сморщенная бабуля. Это Дайя Май. Точного своего возраста она не помнит - говорит, примерно 103 года. Последние 45 из них Дайя провела в этом самом углу, в здании возле берега кремации. Ждет смерти. Хочет умереть именно в Варанаси. Впервые эта женщина из Бихара попала сюда, когда умер ее муж. А вскоре лишилась сына и тоже решила умирать. Я был в Варанаси десять дней, почти каждый из которых встречал Дайю Май. Опираясь на палочку, утром она выбиралась на улицу, прохаживалась между стопками дров, подходила к Гангу и снова возвращалась в свой угол. И так 46-й год подряд.

Жечь или не жечь? Маникарника - не единственное в городе место для кремации. Тут сжигают умерших естественной смертью. А километром ранее, на Хари Чандра Гхат, придаются огню убитые, самоубийцы, жертвы аварий. Рядом электрокрематорий, где сжигают нищих, не собравших денег на дрова. Хотя обычно в Варанаси проблем с похоронами нет даже у самых бедных. Дерево, которое не догорело на предыдущих кострах, бесплатно отдают семьям, у которых не хватило дров. В Варанаси всегда можно собрать деньги среди местных жителей и туристов. Ведь помогать семье покойного - для кармы хорошо. А вот в бедных селах с кремацией проблемы. Помочь некому. И символически обгоревшее и выброшенное в Ганг тело - не редкость.

В местах, где в священной реке образуются запруды, даже существует профессия - сборщик трупов. Мужчины плавают на лодке и собирают тела, по необходимости даже ныряя в воду. Рядом грузят в лодку привязанное к большой каменной плите тело. Оказывается, далеко не все тела можно сжечь. Запрещается кремировать садху, ведь те отказались от работы, семьи, секса и цивилизации,посвятив жизнь медитациям. Не сжигают детей до 13 лет, ведь считается, что их тела, как цветы. Соответственно запрещено предавать огню и беременных женщин, ведь внутри - дети. Не получится кремировать больного лепрой. Все эти категории покойных привязывают к камню и топят в Ганге.

Запрещено кремировать убитых укусом кобры, что в Индии не редкость. Считается, что после укуса этой змеи наступает не смерть, а кома. Поэтому из бананового дерева мастерят лодку, куда кладут обернутое в пленку тело. К нему крепят табличку с именем и домашним адресом. И пускают в плавание по Гангу. Медитирующие на берегу садху такие тела стараются выловить и медитациями попытаться вернуть к жизни.

Говорят, успешные исходы - не редкость. "Четыре года назад в 300 метрах от Маникарника отшельник поймал и оживил тело. Семья была так счастлива, что хотела озолотить садху. Но тот отказался, ведь если возьмет хоть одну рупию - потеряет всю свою мощь", - рассказал мне Каши Баба. Еще не сжигают животных, ведь они - символы богов. Но что потрясло меня больше всего, так это существовавший до сравнительно недавнего времени жуткий обычай - сати. Сожжение вдов. Умирает муж - жена обязана гореть в том же огне. Это не миф и не легенда. По словам Каши Баба, это явление было распространенным еще каких-то 90 лет назад.

По информации учебников, сожжение вдов запретили в 1929-м. Но эпизоды сати случаются и сегодня. Женщины много плачут, поэтому им запрещено находиться возле костра. Но буквально в начале 2009 года для вдовы из Агры сделали исключение. Она хотела последний раз проститься с мужем и попросилась подойти к огню. Туда и прыгнула, причем когда костер пылал уже вовсю. Женщину достали, но она сильно обгорела и умерла до приезда врачей. Кремировали в том же костре, что и ее суженого.

Обратная сторона Ганга

На другом от шумного Варанаси берегу Ганга - пустынные просторы. Туристам не рекомендуют там появляться, ведь иногда деревенская шантрапа проявляет агрессию. На противоположной стороне Ганга стирают белье селяне, туда привозят купаться паломников. Среди песков бросается в глаза одинокая хижина из веток и соломы. Там живет отшельник садху с божественным именем Ганеш. Мужчина лет 50-ти перебрался сюда из джунглей 16 месяцев назад, чтобы проводить ритуал пуджа - сжигать в костре продукты. Как жертва богам. Он по поводу и без повода любит сказать: "Мне не нужны деньги - мне нужна моя пуджа". За год и четыре месяца он спалил 1 100 000 кокосовых орехов и впечатляющее количество масла, фруктов и других продуктов.

Он проводит у себя в шалаше курсы медитации, чем и зарабатывает на свою пуджу. Как для человека из шалаша, который пьет воду из Ганга, он здорово знает английский, прекрасно знаком с продукцией канала National Geographic и предлагает мне записать номер своего мобильного. Раньше у Ганеша была нормальная жизнь, он до сих пор изредка перезванивается со взрослой дочерью и бывшей женой: "Однажды я понял, что больше не хочу жить в городе, и семья мне не нужна. Теперь я в джунглях, в лесу, в горах или на берегу реки.

Мне не нужны деньги - мне нужна моя пуджа". Вопреки рекомендациям для приезжих, я часто переплывал на другой берег Ганга, чтобы отдохнуть от бесконечного шума и назойливых толп. Ганеш узнавал меня издалека, махал рукой и кричал: "Дима!" Но и тут, на пустынном берегу другой стороны Ганга, можно вдруг вздрогнуть. Например, увидев собак, разрывающих на части человеческое тело, вынесенное на берег волнами. Увидеть, вздрогнуть и вспомнить - это Варанаси, "город смерти".

Хронология процесса

Если человек умер в Варанаси, его сжигают часов через 5-7 после смерти. Причина спешки - жара. Тело моют, делают массаж смесью из меда, йогурта и различных масел и читают мантры. Все это для того, чтобы открыть 7 чакр. Потом заворачивают в большую белую простыню и декоративную ткань. Кладут на носилки из семи бамбуковых поперечин - также по количеству чакр.

Члены семьи несут тело к Гангу и поют мантру: "Рам нам сагагэ" - призыв к тому, чтобы в следующей жизни этого человека все было хорошо. Носилки окунают в Ганг. Затем покойному открывают лицо, и родственники руками по пять раз поливают его водой. Один из мужчин семейства бреется наголо и облачается в белые одежды. Если умер отец - это делает старший сын, если мать - младший сын, если жена - муж. Поджигает от священного огня ветки и обходит с ними вокруг тела пять раз. Потому тело уходит в пять стихий: воду, землю, огонь, воздух, небеса.

Разжигать костер можно только естественным способом. Если умерла женщина - полностью не сжигают ее таз, если мужчина - ребро. Эту обгорелую часть тела обритый мужчина пускает в Ганг и через левое плечо из ведра тушит тлеющие угли.

В свое время Варанаси был академическим центром, а также и религиозным. В городе были возведены множество храмов, работали университеты и были открыты великолепные библиотеки с текстами еще ведических времен. Однако, многое было уничтожено мусульманами. Сотни храмов оказались разрушены, костры с бесценными манускриптами пылали день и ночь, были уничтожены и люди - носители бесценной древней культуры и знаний. Однако, дух Вечного Города победить не удалось. Его можно ощутить и сейчас, прогулявшись по узким улочкам старого Варанаси и спустившись к гхатам (каменным ступеням) на реке Ганг. Гхаты являются одной из визитных карточек Варанаси (как и любого священного для индуистов города), а также важным сакральным местом для миллионов верующих. Служат они как для ритуального омовения, так и для сжигания усопших. Вообще же гхаты - самое популярное место для жителей Варанаси - на этих ступенях сжигают трупы, смеются, молятся, умирают, гуляют, знакомятся, болтают по телефону или просто сидят.

Этот город производит самое сильное впечатление на путешественников по Индии, несмотря на то, что на "праздник для туриста" Варанаси совсем не похож. Жизнь в этом священном городе удивительно плотно переплелась со смертью; считается, что умереть в Варанаси, на берегу реки Ганг, очень почетно. А потому больные и старые индуисты тысячами стремятся в Варанаси со всех уголков страны встретить здесь свою смерть и освободиться от суеты жизни.

Неподалеку от Варанаси расположен Сарнатх - место, где проповедовал Будда. Говорят, что дерево, растущее в этом месте, посажено из семян дерева Бодхи, того самого, под которым Будда получил самореализацию.

Набережная реки сама по себе является своеобразным огромным храмом, служба в котором не затихает никогда - одни молятся, другие медитируют, третьи занимаются йогой. Трупы умерших сжигают здесь же. Примечательно, что сжиганию подвергаются лишь тела тех, кому требуется ритуальное очищение огнем; а потому тела священных животных (коров), монахов, беременных женщин считаются уже очищенными страданиями и их, не кремируя, сбрасывают в Ганг. В этом и есть главное предназначение древнего города Варанаси - дать людям возможность освободиться от всего тленного.

И все же, несмотря на непонятную, и уж тем более невеселую для неиндуистов миссию, этот город - вполне реальный город с миллионным населением. В тесных и узких улочках слышатся голоса людей, звучит музыка, разносятся крики торговцев. Повсюду открыты лавочки, в которых можно купить сувениры от древних сосудов до сари, расшитых серебром и золотом.

Город, хотя его и нельзя назвать чистым, все же не так страдает от грязи и перенаселенности, как другие индийские крупные города - Бомбей или Калькутта. Впрочем, для европейцев и американцев улица любого индийского города напоминает гигантский муравейник - вокруг стоит какофония из клаксонов, велосипедных звонков и криков, и даже на велорикше протискиваться по узким, хоть и центральным улицам, оказывается весьма сложно.

Умерших детей в возрасте до 10 лет, тела беременных женщин и больных оспой не кремируют. К телу их привязывают камень, и бросают с лодки на середину реки Ганга. Такая же участь ждет тех, чьи родственники не могут позволить купить себе достаточно древесины. Кремация на костре стоит немалых денег и далеко не все могут это позволить. Иногда купленной древесины не всегда достаточно для кремации, и тогда полуобгоревшие останки тела сбрасывают в реку. Вполне обычное явление увидеть обугленные останки тел умерших, плывущих в реке. По оценкам, в городе ежегодно хоронят на дне реки около 45 000 не кремированных тел, повышая токсичность и без того сильно загрязненной воды. Что шокирует приезжих западных туристов, кажется вполне естественным для индусов. В отличие от Европы, где все происходит за закрытыми дверями, в Индии каждый аспект жизни виден на улицах, будь-то кремация, стирка белья, купание или приготовление пищи.

Река Ганга каким то чудесным образом могла очищать себя сама на протяжении многих веков. Еще 100 лет назад, микробы, такие как холера, не могли выжить в ее священных водах. К сожалению, сегодня Ганга входит в число пяти наиболее загрязненных рек мира. В первую очередь, из-за токсических веществ, сбрасываемых промышленными предприятиями вдоль русла реки. Уровень загрязнения некоторыми микробами превышает допустимые показатели в сотни раз. Приезжим туристам в глаза бросается полное отсутствие гигиены. Прах мертвых, стоки канализации и пожертвования плывут мимо верующих, когда они купаются и проводят в воде церемонию очищения. С медицинской точки зрения, купание в воде, в которой разлагаются трупы, несут риск инфекций с многочисленными болезнями, включая гепатит. Это какое то чудо, что так много людей ежедневно окунаются и пьют воду и не ощущают на себе вреда. К паломникам даже присоединяются некоторые туристы.

В загрязнение реки свою лепту также вносят многочисленные города, расположенные на Ганге. По итогам доклада Центрального управления надзора за загрязнением окружающей среды следует, что города Индии перерабатывают лишь около 30% всех своих нечистот. Ныне Ганг, как и многие другие реки Индии, чрезвычайно засорен. В нем содержится нечистот больше, чем свежей воды. А по его берегам скапливаются промышленные отходы и останки кремированных
трупов.

Так, Первый Город на Земле (как называют Варанаси в Индии) производит странное и невероятно сильное, неизгладимое воздействие на туристов - сравнить его невозможно ни с чем, как нельзя сравнивать религии, народы и культуры.

Варанаси – город мертвых, главный город индуистского паломничества в северо-восточной области Индии.

Это своеобразный Ватикан для индусов, центр ведической мудрости и философии. Варанаси считается святейшим местом в индуистском учении, а также одним из старейших городов мира.

Варанаси на карте Индии

Один из самых древних городов мира находится в подобной древнейшей стране на планете – .

Где находится?

Город Варанаси находится на северо-востоке Индии, в самом центре долины реки Ганг. Административно местность относится к штату Уттар-Прадеш .

Агломерация Варанаси насчитывает около полутора тысяч квадратных километров.

Город мертвых расположился в высшей точке между Гангом и Варуной . Несмотря на то, что город стоит на берегу реки Ганг, местность здесь довольна сухая и комфортная для посещения и строительства поселений.

Как добраться?

Достичь Варанаси возможно несколькими путями :

на – в городе есть международный аэропорт, поэтому туда можно попасть не только из всех концов Индии, но и из других стран;
на автобусе или автомобиле из разных городов страны;
на поезде из Нью-Дели или Калькутты.

В 18 веке город был центром автономного царства Каши , императоры которого происходили из древней династии Нараян. Затем царство перешло под прожектерство Британской империи и потеряло статус автономного государства.

В 1897 году здесь произошло восстание сипаев , которое закончилось кровавой расправой со стороны британской армии. В 1910 году был создан новый штат, к которому административно прилегал священный город.

Достопримечательности

Варанаси является святыней не только для буддистов, но и для мусульман, и для христиан. Основная активность туристов и паломников сосредотачивается вдоль левого берега реки Ганг.

Здесь располагаются так называемые гхаты – это каменные сооружения, спускающиеся прямо к воде, предназначенные для омовения и проведения всевозможных религиозных ритуалов. Всего здесь расположено 84 гхата, наиболее популярными из них являются следующие:

Асси ;
Кедар ;
Панчаганга ;
Десашвамедх ;
Маникарника .

За несколько веков в Варанаси было построено около тысячи индуистских святынь.

Более древние не сохранились из-за нападений мусульманской армии. Самым известным считается храм Каши Вишванатх (в переводе означает «храм из золота»), посвященный богу Шиве. Кровля храма действительно покрыта 800 кг чистейшего золота.

Рядом воздвигнут храм богини Аннапурны , поклонение которой защищает человека от нищеты и голода. Также знаменитым храмом является Дургакунд (в переводе – «обезьяний храм»), стены которого покрыты красной краской.

Варанаси является местом преклонения и для буддистов , ведь считается, что именно здесь Будда прочитал свою первую после достижения просветления речь. Здесь расположены святыни буддизма, несколько храмов и школ, где обучаются юные монахи.

Варанаси состоит по большей части из узких улиц, именуемых гали . Как правило, подобные гали загрязнены и по их поверхности текут грязные воды от бытовых отходов и испражнений. Поэтому улица наполнена духотой и не совсем приятным запахом. Ширина некоторых улочек настолько тесная, что пройти по ним можно только пешком или на мопеде.

Учитывая, что в Индии находится самая высокая горная цепь, Гималаи, горный отдых в этой стране на высоте. Читайте об индийских горнолыжных комплексах.

Несколько улочек объединяются в своеобразный квартал, именуемый махаллей . В них часто образовывают базары – это обширные точки для торговли определенными товарами.

По окрестностям города пролагаются несколько маршрутов для религиозных паломников – такие пути традиционно именуются ятрами . Паломники проходят маршрут босиком и в абсолютном молчании, принимают пищу только раз в день и не используют никаких приспособлений, чтобы защитить себя от дождя или палящего солнца.

Это довольно тяжелое испытание, но по прохождению паломничества человек поднимается на одну ступень выше на пути просветления духа и тела.

Город погребальных костров

Одно из названий города, Махасмассана , буквально переводится как «большое место для погребения». Действительно, в Варанаси уже тысячу лет не переставая горит большой костер, в котором принято сжигать тела умерших людей.

Местные обычаи

Согласно местным обычаям, любой паломник должен пройти ритуал омовения в реке Ганг, которую сложно назвать чистой. Ежедневно в нее стекаются все нечистоты города, а также местные бытовые испражнения проживающих на берегу людей.

В этой воде люди и стирают одежду, и моются, и она также служит местом для отхода канализации города.

Также паломнику необходимо посетить храм Шивы , где без устали горит огонь, и привести богу жертву в виде ритуального сожжения какой-нибудь еды или одежды. Считается, пламя от огня очищает души всех людей, что находятся неподалеку.

Шокирующие зрелища

Одним из самых шокирующих зрелищ для европейского туриста является обряд кремации . Со всей Индии верующие в Шиву и в жизнь после смерти люди везут тела своих погибших родственников, чтобы сжечь их на огромном костре. Подобное мероприятие считается как дар поклонения Шиве и удачное перерождение умершего в другой жизни.

Кремация происходит на двух гхатах – Маникарнике и Харишчандре . В последнем установлен электрический аппарат для кремации, правда, он мало используется из-за высокой цены на обряд.

После смерти тело человека омывается в реке Ганг , где такой же ритуал проходят все его родственники. С умершего состригаются все волосы, кроме одной пряди, тело омывается, натирается маслами и благовониями, заворачивается в саван из белого шелка.

Тело несут на носилках к подготовленному месту и кладут его туда, где уже сложены дрова, предварительно сняв дорогой саван, который впоследствии подвергается стирке все в той же реке. Старший из мужчин семейства поджигает костер, пять раз обойдя его по часовой стрелке.

Процесс сожжения длится около трех часов, но такому ритуалу подвергаются не все умершие. Тела детей до трех лет, беременных женщин и погибших от эпидемии не сжигаются – их трупы заворачиваются в саван, отвозятся на середину реки и опускаются в воду с каким-либо грузом , чтобы покойник не всплыл.

Настоящий ужас можно увидеть, когда тело не догорает и его полуобугленным опускают в воду. Так происходит, потому что некоторые семьи не могут позволить купить достаточное количество дров для полного сожжения тела.

Еще одним шокирующим явлением Варанаси являются агхори – это представители древнего религиозного культа, в обязанности которого входит избавить своих единомышленников от понятий хорошо-плохо, мерзко-приятно, вкусно-противно и так далее. Агхори, или бесстрашные:

обмазывают свое тело пеплом от костров кремации;
коллекционируют черепа людей;
занимаются каннибализмом трупов, которых вылавливают из реки Ганг.

Также в городе Варанаси встречается такое явление, как приставучие наркоторговцы.

По большей части они похожи на попрошаек , продающих галлюциногены, которые, кстати, популярны среди почитателей различных культов.

Смотрите увлекательный выпуск телепередачи «Орел и Решка» о городе мертвых Варанаси в этом видео :

А закончить здесь свой жизненный путь и тем самым разорвать колесо Сансары и завершить череду перерождений мечта каждого верующего! Варанаси он же Бенарес и Каши - город света считается самым древним живущим городом на земле. Согласно легендам он был создан Шивой более 5000 лет назад, а исходя из научных данных 3000 лет. Но не смотря на всё выше написанное, для не подготовленного путешественника город может вызвать состояние замешательства или даже шока, наверное больше, чем какой другой город Индии. Наибольшее впечатление производят процессы кремации усопших на берегу Ганга.

Варанаси древнейший город на земле, стоящий на берегах священной реки Ганг. Когда-то он был ровесником Луксора, Вавилона и Ниневии. Теперь от тех великих Метрополией остались только руины, а Варанаси стоит и считается древнейшим живущим городом на Земле.

Может он и на самом деле охраняется великим Шивой, создавшим его.

Для Индусов трудно переоценить значение этого города, каждый верующий должен побывать здесь и окунуться в священную Гангу, хотя бы раз в жизни. А умереть в святом городе предел всех желаний для правоверного индуса. Не удивительно, что многие из них считают его центром вселенной.

Ещё одно название у Бенареса - город погребальных костров. Когда англичане впервые попали в Бенарес, они были просто шокированы происходящим. На гхатах вдоль всей набережной города горели костры, сжигающие трупы. На место сброшенных в Ганг обгоревших головешек, тут же подносили новых усопших. Костровые палками, перемешивали недогоревшие человеческих останки с тлеющими углями. Запах паленого мяса и волос стоял над всем городом. Это был нереальный, громадный крематорий, жизнью которого жил весь город. После увиденного англичане, решили все привести к цивилизованному ввиду, в своем понимание этого слова. Они захотели перенести все подальше от города, но встретили отчаянное сопротивление и возмущение людей. Боясь восстания, они отказались от своей затеи и оставили всё как есть. И по сегодняшний день в Варанаси, пусть и не в таких масштабах, происходят кремации на берегу Ганга. Сейчас основным местом кремации является Маникарниа гхат. Погребальные костры там горят не останавливаясь, а вдоль узких улочек к этим кострам постоянно подносят носилки с усопшими. Для многих все происходящие может показаться сюжетом из фильма ужасов, когда мешают палкой костер с усопшим, у трупа может отвалиться рука или голова. Можно увидеть собаку, грызущую человеческую кость. Или плавая на лодке по Гангу на ткнуться на всплывший раздутый труп. Согласно индуистским понятиям, девственниц, монахов и грудных детей не кремируют, а так "хоронят" в Ганге.
Конечно Варанаси, не однозначный город и не каждому он будет понятен. Но некоторые возвращаются сюда снова и снова. Я находясь там почувствовал не объяснимое спокойствие и умиротворение. А еще прикосновение к вечности.

Варанаси старше истории, старше традиций,
старше даже легенд а выглядит вдвое старше,
чем все они вместе взятые.
Марк Твен

Варанаси цены

Цены на питание: Омлет из 2 яиц 30-50 рупий, блюдо из курицы в среднем 150 рупий, кофе с молоком или чай 15-30 рупий, лепешка с сыром 35 рупий, рис с тушеной картошкой со специями 90 рупий, бутылка воды 2 литра в магазине 25 рупий.
В среднем на питание в день будет стоить 300-350 рупий.

Цены на проживание: кровать в хостеле примерно 100 рупий, цены на комнату в хостеле на берегу Ганга от 150 рупий. Дальше цены буду выше в зависимости от уровня отеля. Но не всегда то что дороже лучше, я лично с этим столкнулся и переехал из более дорого и менее удобного отеля, который находился в 1 км от Ганга, в более дешёвый на самом берегу реки.
Имейте ввиду, что цена на отель может быть выше если вас туда привезёт велорикша или таксист, так как он получит комиссию за это. Оптимальный вариант не переплачивать за проживание за счет комиссии, договорится с владельцем отеля, в котором собираетесь жить, что бы встретил вас на вокзале.

Цены на транспорт: вело рикши от 50 рупий расстояние от ж/д вокзала до старого города. Это же расстояние может стоить и 250 рупий в зависимости от времени и обстоятельств.

В среднем стоимость 1 дня проживания в Варанаси примерно будет 350(питание)+200(проживание)=550 рупий - это без учета транспорта.

Фото путешествия в Варанаси

Варанаси день первый

Улицы Варанаси

Практически все центральные улицы города заполнены людьми, велорикшами, тук-туками, машинами и автобусами и все это двигается в одной колоне, с шумом и гамом. Такое скопление людей, транспорта и звуков, не подготовленного человека просто шокирует.

На центральных улицах Варанаси, почти все время происходит движение. Вокруг тебя целая куча людей, машин, животных, цветов и звуков. Может кого-то такой колорит привлекает, но мне его хватало на 15 минут.

Я был очевидцем, когда два автобуса едва не раздавили пролезающего между ними человека. Первое желание, которое у меня было, это осмотреть все, что планировал побыстрей и свалить из этого шалмана.

Но когда я поселился в гестхаусе на самом берегу Ганги с видом на саму реку, погребальные дрова и на всю окрестность. Меня посетило непонятное спокойствие и умиротворение с ощущением прикосновения к вечности. И я поймал себя на мысли, что желание покинуть город совсем пропало.

С бокового окна моего гестхауса был вид на крыши древнего Бенареса. Вот адрес этого геста: Kashi guest house top restaurant with Ganga view ck9/5, Manikarnika (Burring) Ghat, Varanasi e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Стоимость номера в 2012 году была 150 рупий. tel:9305144163 9648993739. Можно позвонить и за вами приедут. И даже лучше так сделать, а то местные таксисты любят привозить в другие гесты, что бы получить комиссию за вас, а вы получите цену за жилье с учётом этой комиссии.

В гестхаусе было кафе на вид не взрачное, но с видом на Ганг и древние храмы. И к тому же с не плохой кухней. На тот момент там была приятная компания молодых французов, которые покуривали анашу, слушали регги и созерцали окружающие виды великого города или просто валялись на топчане. Была так же молодая англичанка, которая так же покуривала и после нескольких затяжек бралась за спицу и что-то вязала.

Храм на берегу Ганга

Первые колоритные персонажи встреченные мной на пути к гхатам и к священной Ганги. Вообще в Варанаси много всяких интересных личностей. Некоторые из них настоящие аскеты или служители своего бога. А многие наряжаются что бы заработать на фото с туристами.

На берегах Ганга индусы моются, стирают вещи, молются, а в саму реку сбрасывают кремированные трупы. С определенного времени здесь можно и заработать на туристах. Для многих эта река вся жизнь.

Вечный город - Варанаси (Бенарес, Каши) и его небоскребы.

Ступени на улочках старого города.

Пилигрим

Молитва нового дня.

Большая стирка.

Погребальные дрова на берегу Ганги на Маникарника гхат. Manikarnika Ghat, считается одним из самых священных гхатов (гатов). Процессы кремации происходят, практически постоянно. Обугленные останки сбрасывают в реку.

Наставник и ученик.

Лодочник.

Гхаты Варанаси.

Вот подходит к концу еще один день в вечном городе.

Закат в Варанаси.

Верный слуга господа.

А это очень уважаемый баба. Вокруг него стояло много людей, которые задавали ему множество вопросов. На них он отвечал с очень важным видом.

Вечерами в Варанаси на гхате Дашашвамедх, происходит завораживающие зрелище. Индуистские священники - брахманы, проводят арати. Арати это ритуал с зажжёнными свечами в процессея, которого преподносят подношения в виде цветов, фруктов и конфет. Священный ритуал выражает поклонение Шиве, матери Ганге, Сурье (солнцу), Агни (огню), и всей вселенной.

Ритуальные чаши.

Ритуал арати, очень зрелищный, его посещают огромное количество людей, как самих индийцев, так и туристов. Многие занимают заранее удобные места, чтобы сделать наиболее удачные и красивые фотографии.

Второй день в Варанаси

Гхаты в Варанаси на берегу Ганга, самое посещаемое туристами место. Но не смотря на это жизнь здесь идёт своим чередом. Кто-то моется, кто-то молится, кто-то стирается, а кто-то разглаживает сари, как в данном случае. Индия тем и хороша, что не смотря на строгие жизненные правила, для туристов почти везде свободный доступ. И получается так, как будто ты сам окунаешься в этот мир и живешь одной жизнью с окружающими тебя людьми, а не наблюдаешь за всем из окна туристического автобуса.

Гхаты Варанаси. У многих жителей священного города на Ганге проходит вся жизнь. Здесь они рождаются, живут и обязательно отсюда нужно отправиться в последний путь.

Индийский факир, заклинатель змей.

А здесь кобра решила "наплевать" на магию и заклинания факира и уползти в нужном ей направлении. Но не тут то было! Змея важная часть, способствующая заработку для этого индуса.

Ну а как же священном городе без священных животных.

Погребальные дрова.

Здесь очень хорошо видно, как происходит взвешивание погребальных дров и по всей видимости обсуждение цены за них. У многих не хватает денег, что бы оплатить количество дров, нужное для полного сожжения усопшего. И тогда в Ганг сбрасывают все что успело сгореть.

Весы для погребальных дров.

Значимая часть ближайших к Маникарника гхату улочек заставлена дровами для кремаций.

Улочки старого города.

Справа один из самых почитаемых для поклонения в Индии символов лингам (мужской половой орган) и йони (женский орган). Соединение этих двух символов обозначает, что мужская и женская основы - вечная и неизменная суть человеческого бытия.

Уставший старик.

Местные

Скромный быт жителей Бенареса. Справа на стене видна свастика. Свастика в Индии - символ жизни, света, щедрости и изобилия.

Вот такие двери имеют дома в старом городе.

И такие старинные окна в паутине не редкость.

На древней двери, даже можно разглядеть табличку с адресом.

Лодки в Варанаси имеют огромное значение. Это не только способ переправы, но и способ заработка для местных жителей, на них катают туристов по Гангу. Стоимость в час примерно 150 рупий в 2012 году.

Дашашвамедх гхат

Ритуальные омовения.

Не только туристы плавают на лодках по Гангу, но и сами индусы любят это делать.

Опустилась ночь на Бенарес.

Ночной вид на Варанаси с восточного берега Ганга. На восточном берегу нет и считается, что некогда не было не каких строений. Он считается, тем миром куда Шива переправляет души умерших. Считается, что кому повезло умереть здесь завершает цикл перерождений и смертей. Для правоверного индуса это высшее благо. Многие чувствуя приближение смерти специально приезжают сюда. Для таких людей в Варанаси есть предназначенные для этого приюты.

Маникарника гхат считается основным гхатом для кремаций. На людей с фотоаппаратом там косо поглядывают, не говоря уже о том, что бы свободно делать фото. Фотографировать можно только по специальной договорённости и за не малую плату. По этому мне пришлось делать фотографии ночью с противоположного восточного берега Ганга.

Панорама великого города Варанаси, Бенареса, Каши. Города жизни, смерти и света, созданного Шивой более 5000 лет назад.

По дороге в аэропорт задавили обезьяну. Самолет задержали на 4 часа из-за тумана. По дороге из Аэропорта сбили велосипедиста. Вечером я наблюдал, как умерших сжигают на костре. А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо...

Эта статья о Священной Реке Ганг и о том, что происходит на ее берегах.

Из-за за задержки рейса в Варанаси я прилетел с четырехчасовым опозданием. Разместился в гостинице и вечером поехал на реку Ганг, наблюдать вечернюю молитву брахманов. Ехал на веорикше через весь город:

В Варанаси живет более 2 миллионов человек. Даже на велорикше протискиваться по узким улочкам весьма затруднительно:

Вокруг стоит какофония из клаксонов, велосипедных звонков и криков. Мой извозчик постоянно в кого-то упирался, кого-то подрезал и с кем-то переговаривался. Именно здесь на меня навалилось понимание: "Как же здесь много людей!" У меня совершенно не было никакого собственного пространства – я безнадежно бултыхался в огромном людском океане. При этом все мне улыбались и приветливо махали руками:

Варанси расположен на берегу реки Ганг и тянется на протяжении около 8 километров. Вдоль всей набережной к воде спускаются ступени – Гхаты:

Мы подошли в месте, где готовились к самой знаменитой в Индии вечерней молитве Брахманов:

До ее начала мы арендовали лодку и поплыли к месту, где на кострах сжигают умерших, а их прах развеивают над Гангом. Гид рассказал, что раньше река Ганг текла в Раю, но великий король Багират попросил бога Шиву о том, чтобы она текла и в нашем мире. Шива пошел на встречу и теперь у нас есть река Ганг. Если умершего сжечь на берегу реки Ганг и его пепел сбросить в воду, то он отправится сразу в рай. Сжигать нужно на настоящих дровах из деревьев. Богатые люди используют сандаловое дерево. Человеческое тело сгорает где-то за 2 часа. После этого на месте этого костра тут же появляется новый. Людей сжигают круглосуточно из-за большого количества желающих и нехватки места:

Следующим утром я встретил рассвет на Ганге. Эти фотографии и рассказ читайте чуть ниже:

Рядом с этим местом снимать не разрешают. Мы подплыли вплотную к кострам и пришвартовались к лодкам с другими туристами. Все смотрели, как на кострах сжигают умерших. На лестнице лежало несколько трупов, готовых к кремации и ожидающих своей очереди.

Я ожидал, что запах горящей человечины будет сильнее, однако рядом с этим местом он не особо отличался от запахов в остальной части города.

Метрах в 200 выше по течению уже началась вечерняя молитва:

Зрители расселись на ступенях сзади браминов и в лодках на воде:

Ритуал длился около 40 минут:

В это время юркие мальчуганы перепрыгивали с лодки на лодку и продавали туристам плавающие венки со свечками. Надо пускать их в плавание по Гангу и загадывать желание:

На лестнице кипит жизнь:

Паломники в желтых одеждах наслаждаются ужином:

В 6 утра следующего дня мы опять приехали к гхатам, чтобы встретить рассвет на воде. Не смотря на столь ранний час здесь было многолюдно:

Мы купили веночки, которые надо было запустить в Ганг с рассветом:

Вдоль берега плыли лодки с туристами и зеваками:

А на берегу люди купались, смеялись, молились, стирали, чистили зубы и сжигали умерших:

Группа паломников с юга:

Религиозный ритуал. Брахмин обмазан человеческим пеплом:

Люди радуются жизни. Гид рассказал, что смех лечит от многих болезней, например болезнь живота:

Некоторые просто сидят и молятся или разговаривают:

Многие стирают на Ганге. Для этого вдоль всей реки устроены специальные мостки, по которым индусы бьют бельем:

Обратите внимание на эту фотографию. Справа человек стирает белье. Слева – погребальный костер. На нем сжигают человека:

Следующую фотографию я не стал здесь вывешивать. Это погребальный костер с предыдущей фотографии крупным планом. Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РЕКОМЕНДУЮ смотреть эту фотографию детям, беременным женщинам и впечатлительным людям. Если Вы все же хотите это увидеть, то нажмите здесь.

После этого мы подплыли к лестнице, где сжигают людей. Это основное место в городе, предназначенное для этого: