Стальная крыша. Металлическая кровля: виды, устройство и монтаж. Металлическая фальцевая кровля: достоинства и недостатки

Во время эксплуатации кровли части приходится ее ремонтировать, производить замену ее отдельных участков, а иногда и все покрытие. Мы публикуем серию статей, где будет описано, какими способами можно ремонтировать кровлю из разных материалов. В статьях рассмотрены следующие типы покрытий: стальное, черепичное, покрытие из асбестоцементных листов, из рулонных материалов, а также деревянное покрытие.

Наиболее часто стальная кровля повреждается из-за механического воздействия на этот вид покрытия во время очистки крыши от льда и снега. Из-за неосторожных движений могут появиться пробоины, царапины, выскакивать крепежные зажимы и гвозди. В отверстия, что образовались, происходит проникновение влаги, а в чердачном помещении нарушается температурный режим. В конечном итоге происходит коррозия кровли из стального листа. А так как лист имеет небольшую толщину, то уже в течение года он ржавеет, поддается коррозии и становится полностью непригодным. Кроме этого, нарушить целостность покрытия стальной кровли способно раскрытие фальцев (сгибов), а также трещины на линиях их сгиба, повреждения воронок, желобов, водосточных лотков и труб.

Обслуживание стальной кровли

Чтобы устранить дефекты, которые были перечислены выше, необходимо сделать следующее: необходимо еще раз обжать стоячие раскрытые фальцы, а лежачие нужно плотнее прижать и промазать, используя суриковую краску. Данная пропитка приготавливается из одной части тертого сурика, двух частей олифы, четырех частей мела, а также двух частей тертых белил. Но участок с повреждениями необходимо предварительно покрыть жидкой краской либо олифой. Участки желобов, имеющие повреждения, нужно удалить и наложить заплаты, соединив с помощью двойных лежачих фальцев листы. Места, где они соединяются, необходимо промазать, применив суриковую замазку. Пробоины небольшого размера (не превышающие 3 мм) нужно заделать суриковой замазкой, а большие пробоины (больше 3 мм) – очесом войлока, паклей либо мешковиной, которую как правило кладут на масляную густую краску.

Если в кровле из стального листа есть пробоина, размеры которой не превышают 140 мм, возможно наложение заплаты из рубероида на нефтебитумной мастике таким образом, чтобы она смогла перекрыть участок с повреждениями на 10-12 см с каждой стороны. Сталь возле отверстия нужно предварительно очистить от ржавчин и грязи, просушить и после этого окрасить мастикой либо олифой.

На пробоины большего размера можно использовать заплату, сделанную из кровельной стали на весь размер листа по ширине либо между двумя стоячими фальцами, что находятся один возле другого, по линии обрешетки таким образом, чтобы «свежий» стык приходился не между обрешетками, а на жесткое основание. На листе заплаты для стальной кровли необходимо загнуть кромки для стоячих и лежачих фальцев, после чего он устанавливается на место пробоины, сначала его соединяют с лежачими фальцами на покрытии, после этого со стоячими, а затем загибаются стоячие фальцы.

Если имеются множественные повреждения на всем листе, то необходимым является его полное удаление и замена на новый. Новый лист необходимо соединить с соседними с помощью одиночных либо двойных лежачих фальцев, с обязательной обработкой и промазыванием мест соединения суриковой замазкой. Лист желоба на стене, что имеет повреждения, также необходимо удалить. Его нужно заменить новым, который надо соединить с рядовым покрытием, используя двойной лежачий фальц.

Для того чтобы ремонтировать кровлю могут использоваться как новые листы стали, так и те что уже были в употреблении. Старые листы необходимо предварительно обрезать соответственно размеру, качественно очистить, а с новых листов нужно не забыть удалить смазку. И старые, и новые листы необходимо покрыть олифой с обеих сторон. Если нужно заменить все покрытие, необходимо постепенно снимать старое покрытие, по частям, чтобы через открытые участки в помещение чердака не могла попасть влага. На всех листах нужно загибать гребни и собрать из них картины (два или более листа, что соединены по короткой стороне).

Порой картина делается в длину ската, в таком случае на крыше длинные их стороны можно соединить лишь одиночным либо двойным стоячим фальцем.

Для защиты от конденсата и коррозии, кровлю из стального листа покрывают с обоих сторон одним или двумя слоями краски и хорошо просушивают. Прокраска с внутренней стороны защищает металлическое покрытие от ржавчины, и тем самым продлевает срок службы всей кровли. При строительстве кровли рекомендуется хорошо просушить доски и бруски, которые идут на обрешетку. Ведь во многих случаях разрушение крыши начинается именно с ее внутренней стороны.

Листы стальной кровли крепятся к обрешетке с помощью кляммеров из кровельной оцинкованной стола, а карнизный кровельный край прибивают, используя Т-образные костыли. Готовая кровля очищается шпателем или жесткой щеткой, зашкуривается, обметается веником либо мягкой щеткой, а также покрывается слоем краски.

По завершению всех работ крыша нуждается в тщательном осмотре с внешней и внутренней стороны. В солнечный яркий день с чердачного помещения отлично видно даже наиболее мелкие пробоины и трещинки. Во время их обнаружения находящийся на чердаке, используя палку, сигнализирует своему напарнику снаружи, а он отмечает места повреждений с помощью мела. Затем небольшие трещина на покрытии и фальцах нужно заделать с помощью суриковой замазки. На фальцах её нужно тщательно размазать, остатки удалить ножом, а на покрытии на неё нужно наложить заплатку из парусины, плотной ткани, брезента или мешковины, которую потом нужно закрасить.

Желательно, чтобы заплатка была предварительно пропитана олифой либо в течение нескольких минут находилась в смеси из натуральной олифы и тертого свинцового или железного сурика. Во время наложения отжатую заплатку необходимо достаточно сильно прижать и разгладить, используя шпатель или руку. Через семь дней, после просыхания заплаток, необходимо обмести и покрасить крышу. Если вами была обнаружена ржавчина на покрытии кровли с внутренней стороны (по ней достаточно провести тряпочкой белого цвета), то поврежденное место нужно очистить, используя жесткую щетку и покрыть несколькими слоями краски. После того, как будут заделаны все пробоины, трещины, а также устранены остальные дефекты, можно начинать красить кровлю.

Необходимым является очень внимательное отношение к выбору, а также подготовке краски, поскольку после высыхания она должна обеспечить гладкую блестящую поверхность, на которой не будет задерживаться разный мусор и пыль. Краску лучше готовить на натуральной олифе. Негативное влияние на качество тертой краски может оказать применение крупномолотого пигмента либо сухой краски, которую обычно вручную смешивают с олифой без использования специальных машин.

Стальная кровля красится с помощью маховой кисти большого размера. Краску необходимо наносить равномерным тонким слоем на свес крыши, а после этого аналогичными ровными полосами – в сторону свеса от конька.

Водосточные трубы необходимо снять, очистить (не забывать о внутренней поверхности), покрасить 2-3 раза, при этом каждый слой нужно хорошо просушивать. Если после того как краска высохла и потрескалась/сморщилась, значит, ее нанесли чрезмерно толстым слоем. В трещинах будет происходить задерживание влаги, что в результате повредит сталь. Если же на поверхности краски появились пузыри, то это свидетельствует о том, что кровлю просушили недостаточно после первого окрашивания либо некачественно очистили от копоти и грязи.

Для того чтобы очистить стальное покрытие либо подготовить его под окраску, нужно использовать преобразователи ржавчины. Их действие основывается на взаимодействии составляющих с ржавчиной, что приводит к образованию фосфатного защитного слоя. Наносят их с помощью кисти либо пульверизатора на поверхность, которую предварительно очистили от грязи. В продаже есть несколько различных препаратов: «Антикор», «Русас», «Преобразователь ржавчины» и другие.

Холоднокатаный горячеоцинкованный лист металла - именно в таком виде кровельная сталь используется в кровельных покрытиях. Оцинкованное покрытие надёжно защищает металл от коррозии и продлевает его срок службы до 15-20 лет.

Для более продолжительного срока службы стальных кровель применяют различные полимеры. Полимеры сильно различаются по своим механическим свойствам и стойкости к ультрафиолету. От того каким полимером покрыт металл и зависит его конечная стоимость.

Различают четыре основных вида полимеров применяемых для покрытия кровельных сталей:

Полиэстер - покрытие достаточно стойкое механически, но не стойкое к ультрафиолету;
Пластизоль - так называемый пластик на металле - покрытие, которое не прижилось в наших условиях, крайне стойкое к истиранию но при механической обработке отслаивается на изгибах, а при сильном солнце теряет колер и облазит;
PVDF - высококачественное покрытие, но применяется в основном на фасадах;
Pural (пурал) - полиуретановое покрытие наиболее прижившиеся в покрытиях сталей для кровель. Крайне стойкое к механической обработке. Не выгорает на солнце и не разрушается со временем

Конечно структура полимерных покрытий для металлов гораздо сложнее. Различают слой цинкования. Качественно оцинкованный металл покрыт слоем цинка в 275 гр. На метр квадратный. Далее наносится слой пассивации (как правило, концентрированная кислота, вступающая в реакцию с цинком образуя при этом стойкое соединение). Затем поверхность грунтуется и только после этого наносится финишный полимер.

Сталь для кровли приходит с завода в цех финишной обработки в рулонах шириной 1250мм.

Для фальцевых кровельных покрытий рулон распускается на линии продольной резки на две части и получаются ролики шириной 625м. Именно такая ширина принята за основу у производителей оборудования для фальцевых кровель.

При производстве черепицы (имеется в виду штучная черепица из стали с полимерным покрытием в виде чешуи, ромба или трапеции) этот размер не принципиален, т.к. заказчик сам выбирает размер изделия.

Основные производители сталей с полимерным покрытием представленные на отечественном рынке:

Кровельная сталь Ruukki (Руукки) SSAB - по названию можно догадаться, что эта марка пришла к нам из Финляндии. Бренд с богатой историей. На производстве имеется полный комплекс оборудования необходимого для изготовления холодного проката с последующим покрытием полимерами. Широкая цветовая гамма и большой спектр спецпродуктов.
Кровельная сталь Arcelor Mittal (Арселор) - один из крупнейших мировых гигантов контролирующий около 10% мирового рынка стали. В ассортименте компании кровельные стали для фальцевой кровли с покрытиями ПОЛИЭСТЕР (PE) и GRANITE HDX).
Кровельная сталь Corus (Корус), занимает второе место на европейском рынке сталей. Так же занимается выпуском рулонного проката в том числе для фальцевых кровельных покрытий.

Еще несколько десятилетий назад на территории постсоветского пространства оцинкованные кровли делили пальму первенства с асбестоцементным шифером. Внедрение на производстве новейших технологий обработки и применение полимерных покрытий позволило изделиям из металла вырваться далеко вперед. Металлические кровли значительно прибавили в износостойкости и эстетике, а цветовая палитра и формы соответствуют требованиям самого взыскательного покупателя.

Особенности

Кровли из металла применяются для промышленных зданий, жилых домов, хозяйственных построек и объектов малой архитектуры: беседок, навесов. В классическом виде стройматериал представляет собой листы, некоторые из которых покрыты полимерным слоем или краской. Листовое железо производят из сплавов или цветных металлов: медь, алюминий, титан-цинк, сталь. Параметры одного листа разнятся в зависимости от производителя. В среднем длина равняется 2500 мм, ширина – 1250 мм, толщина – 26–29 мм. Для фальцевой кровли изделия выпускаются со специальными замками (картинами), которые при сборке образуют стоячий двойной шов – фальц.

По типу обработки различают следующие виды:

холоднокатаный;
рулонный;
тонколистовой;
черный;
оцинкованный.

Большей популярностью пользуются штампованные варианты, имеющие рельефную поверхность, к которым относится профнастил. Волна усиливает жесткость и прочность металлопрофильной конструкции. Современное покрытие может имитировать битумную, керамическую черепицу или деревянный гонт. Для каждого вида существуют особые технологии укладки. Выпуск современной металлической кровли подразумевает полный комплект для обустройства крыши. В кровельный набор входят сами пластины всевозможных размеров и форм, а также крепежи, доборные элементы и прочие детали, необходимые для качественного монтажа. Высокая цена на покрытие компенсируется качеством, длительным сроком эксплуатации и простотой ухода.

Виды крыш, покрытых металлом, разнообразны и в целом не имеют никаких ограничений по сложности форм. Для монтажа не требуется сложного оборудования. В каждом отдельном случае просто учитывается вес, иногда требующий усиления узлов каркаса, пластичность исходного материала, а также требования к сочетаемости. Металлочерепица и профлист не переносят контакта с битумом: на внутренних поверхностях появляется коррозия. Монтаж производится на твердое основание с изоляционными материалами. Стропильная конструкция имеет довольно малые расстояния между деталями обрешетки. Для фальцевой кровли дистанция между планками составляет не более 250 мм. Рекомендуемый уклон скатов – от 16 до 30 градусов.

Плюсы и минусы

Достоинства материалов во многом определяются видом отделки, которая отличается у черепицы и листового железа. Но у них существуют общие показатели с металлопрофилем, которые позволяют оценить всю группу.

Можно выделить несколько преимуществ металлической кровли.

Долговечность – средний срок службы при правильной установке и эксплуатации около 50 лет.
Экологичность – металл не содержит вредных веществ, не оказывает негативного воздействия на людей и животных.
Легкость – покрытие намного меньше весит по сравнению с керамической черепицей и некоторыми другими кровельными материалами.
Огнестойкость – не воспламеняется и не горит.
Стропильная система, как правило, не нуждается в усилении, поэтому можно использовать старый каркас.
Гладкое покрытие и отсутствие горизонтальных типов балок способствует быстрому соскальзыванию снега в зимнее время, что делает их незаменимыми для крыш с небольшим углом наклона.

Среди недостатков стоит выделить несколько основных.

Кровля издает значительный шум при выпадении осадков, поэтому требуются дополнительные материалы для его снижения.
Металл быстро нагревается и охлаждается, что сказывается на температурном режиме дома. А это означает, что при обустройстве крыши необходимо предусмотреть увеличение теплоизоляционного слоя.
Металл уязвим при попадании молнии. Чтобы избежать электрического разряда, все дома оборудуются защитными устройствами с заземлением.
При снегопадах быстрое скольжение становится недостатком: на людей снег может обрушиться большим комом. Чтобы предотвратить травмы и перекрыть путь лавине, на крыше устанавливаются специальные колышки. Благодаря штырям пласты под тяжестью собственного веса разбиваются на незначительные элементы и перестают быть опасными.

Разновидности

Понятие «кровля» подразумевает под собой защитное внешнее покрытие крыши, защищающее от всевозможных атмосферных явлений. Очень часто анализируя свойства и характеристики кровельных материалов, рассматривают и их влияние на стропильную систему, а также доборные детали и принцип крепления к обрешетке.

По основному материалу кровельное железо может быть:

чистый металл – медь, алюминий;
сплавы – титан-цинк, сталь;
с защитным покрытием (полимеры, краска).

Виды фактур и способы монтажа

Плоская или фальцевая кровля состоит из металлических полос или листов, собранных с помощью специальных зажимов, которые образуют на покрытии своеобразных вертикальный рубчик – стоячие фальцы. Они создают ритм оформления и обеспечивают герметичность, нарушить которую крайне сложно. Наибольшей надежностью обладают кровли, собранные по рулонной технологии. На листовых присутствуют еще горизонтальные – лежачие фальцы. Для скрепления иногда необходим специальный инструмент, но есть разновидности с самозащелкивающимися замками. Для подобной системы используются самые легкие материалы, что позволяет возводить стропильную систему без дополнительных опор даже при большой площади покрытия.

Разновидности фальца

Стоит придерживаться некоторых нюансов монтажа.

При малых углах наклона крыши применяется сплошная обрешетка. На скатах от 14 градусов можно устанавливать с шагом близким к ширине картин.

Картина может быть разной величины:

min – в два листа;
max – во весь скат крыши.

На основание металл крепится при помощи кляймеров, один из концов которого закатывают в фальц, а другой – прибивают к обрешетке.
Фальц в зависимости от модели бывает одинарным и двойным. Второй рекомендован при облицовке конструкций с небольшим уклоном.

Профлист или кровельная гофра – это формованный материал с вертикальной волной разной высоты и длины. Рифленность придает кровле дополнительную жесткость и прочность. Чем выше амплитуда, тем больше срабатывают «ребра жесткости». В основе – листовые виды металлических кровельных покрытий. Покрытие отличается легким весом, стойкостью к коррозии и длительным сроком эксплуатации (50 лет). Укладка профильной кровлей производится внахлест на одну волну. Стропильная система и обрешетка не требуют никаких усилений.

Усовершенствованные варианты в заводских условиях покрывают теплоизолирующей пеной, поверх которой наносится полимерный слой до 1,2 мм. В этом случае не нужно тратиться на дополнительный слой теплоизоляции из обычных материалов, к примеру, минваты. Большинство изделий выпускаются с защитным слоем, который содержит красящие пигменты. Цветовая палитра профлиста разнообразна и не имеет стилевых ограничений.

Металлочерепица изготавливается из профилированного листа (металлопрофиль толщиной не менее 0,5 мм), имеющего продольную и поперечную формовку, которая в точности копирует виды традиционной керамической черепицы: волны, чешуйки, ступеньки и другие. Длина готового листа зависит от изготовителя и колеблется от 50 до 800 мм. Внизу полотна присутствует антикапилярный паз, по которому должен стекать с крыши накопившийся конденсат или осадки.

Монтаж осуществляется на простой стропильной конструкции. Единственное ограничение – угол наклона ската должен быть больше 14 градусов. Между собой листы соединяются плотно внахлест. К обрешетке кровлю прикрепляют в местах изгиба саморезами с шестигранной головкой, подложив каучуковые прокладки (ЕПДМ). Черепица имеет самую широкую цветовую гамму, которую обеспечивает полимерная защитная пленка. От ее качества и свойств зависит гарантийный срок. Так, с покрытием фольгой из пурала он составляет 15 лет. Для большей имитации с керамической листы покрывают присыпкой из кварцевого песка или базальтовой крошки. Технология производства позволяет увеличить срок эксплуатации до 30 лет.

Защитный слой

Полимерную пленку наносят только на внешнюю часть листов. От их качества зависит стойкость к повреждениям и долговечность материала, что, в свою очередь, влияет на формирование цены. В качестве основы служит алюминий или высокопрочная сталь. Покрытие имеет несколько слоев и каждый из них защищает предыдущий.

Стальной пирог

Алюминиевый композит

Полиэстер (глянцевый РЕ) производится на основе полиэфира. Толщина слоя составляет 25 микрон. Относится к экономклассу, хотя хорошо характеризуется по стойкости цвета, пластичности и противостоянию к коррозии. Микротрещины под воздействием атмосферных явлений не появятся, но материал восприимчив к механическим повреждениям, его легко поцарапать. Транспортировка и монтаж должны проводиться с осторожностью. РЕ представлен широкой цветовой гаммой. Металлочерепица с таким покрытием чаще всего приобретается для дач и садовых домиков.

Полиэстер (матовый МРЕ) имеет толщину 35 мкм. В отличие от гладкого он отличается приятной бархатистой поверхностью. Кровля гибкая, величина изгиба не влияет на качество и свойства. Материал невосприимчив к механическим повреждениям, хорошо имитирует природные фактуры и не выгорает на солнце, но сама палитра скудная.

Пластизол (PVC200) – 175–200 микрон, состав на основе ПВХ (поливинилхлорида) с включением различных пластификаторов. Гораздо пластичнее предыдущих представителей группы, его не могут поцарапать ветви деревьев. Он рекомендован для элементов водостока, но непрактичен для крыш в южных регионах: выгорает и капризен к скачкам температуры. При правильном выборе цвета идеален для промышленных зон и морских побережий, так как устойчив к химическим воздействиям. Чаще всего служит покрытием для штампованных рельефных изделий, имитирует кожу, древесину, красиво смотрится с декоративной насечкой.

Пурал (PU) – это модифицированный полиуретан, который зачастую представлен в сочетании с полиамидом. Толщина составляет 50 мкм. Он используется для покрытия металлочерепицы, имеет отличные характеристики: невосприимчив к механическим повреждения и нагрузкам, не боится резкой смены температур. Яркие, не выгорающие под солнцем цвета – это еще один плюс в копилку PU. Цена весьма высокая, но оправдывает себя долговечностью и отсутствием ремонта кровли на большом промежутке эксплуатации.

Полидифторит (PVF2) – это смесь полидифторида с другим полимером – акрилом. Он бывает глянцевым и матовым с характерным металлическим блеском. Толщина составляет 25–35 мкм. Покрытие имеет абсолютные характеристики по всем имеющимся показателям устойчивости: к УФ, атмосферным явлениям, плесени, химическим веществам и механическим повреждениям. В дополнение отличается способностью отталкивать грязь, поэтому после дождя кровля будет всегда выглядеть как новенькая. Стоимость PVF2 самая высокая из всех полимеров.

Как выбрать?

Оцинкованные листы в магазинах продают в упаковках или в рулонах, обернутых тонколистовой сталью и затянутых тонкой стальной лентой. Вес зависит от способа погрузки. Для ручной переноски он составляет 80 кг, а для автоматической (погрузчиком) – до 5 тонн.

Следует придерживаться советов специалистов при выборе листов.

Во время покупки необходимо постараться осмотреть все листы. Они должны иметь однородное покрытие, без трещин, царапин и расслоений. Любое нарушение целостности поверхности, присутствие шероховатости на глянце приведет к скорому ремонту и сокращению срока службы кровли.
Стоит внимательно изучить качество оцинковки. Слой не должен иметь вздутостей или подтеков, заявленная толщина в пределах 250–320 г/м. Таким же образом стоит исследовать на дефекты полимерные покрытия.

Толщина листов зависит от предназначения, но не менее 0,5 мм. Для вспомогательных элементов, таких как свесы или разжелобки, металл подбирают от 0,6 мм. Не перепутайте кровельное железо со стеновым, оно более толстое и имеет несколько иные характеристики.
Размеры и расчет необходимого количества, например, металлопрофиля или меди, определяется исходя из формы крыши, ее устройства и предполагаемой площади. Сегодня уже нет необходимости высчитывать вручную, у многих производителей и продавцов на сайтах для этих целей присутствуют электронные калькуляторы. Главное – это правильно произвести замеры конструкции, необходимые для вычислений. Следует предусмотреть процент на неизбежные отходы.

Специалисты рекомендуют приобретать основные и доборные элементы, крепежи от одного производителя, тогда кровля соберется без проблем, а гарантия не будет вызывать ненужных вопросов.
Нужно остерегаться подделки. Если вы не можете отличить лакокрасочный слой от полимерного, то лучше обратиться за помощью к специалисту или взять с собой опытного строителя. Разница в цене и качестве таких изделий очень велика, чтобы рисковать. Обычно ЛКП и полимерный внешний слой окрашиваются в разные цвета. Еще в магазине стоит определить, где какой из них располагается. Это позволит избежать досадных ошибок.
Металлическую кровлю за редким исключением необходимо оберегать во время транспортировки и защищать от влаги до окончания монтажных работ.

Монтаж

На первый взгляд, укладка металла кажется простой. Осуществлять покрытие крыши жилого дома без соответствующих знаний и навыков работы с металлом не стоит. Лучше нанять профессиональных кровельщиков, специализирующихся на жестяных конструкциях. А вот на небольших хозяйственных постройках можно покрыть своими руками, особенно если речь идет о фальцевой кровле.

Пошаговая инструкция включает следующие действия:

покрытие начинают готовить еще на земле или в мастерской. В соответствии с чертежами и расчетами раскраиваются картины для скатов и дополнительных деталей: свесов, желобов. Если сталь не рулонная, а листовая, то фрагменты между собой скрепляют с помощью лежачих фальцев;
для сложных участков, имеющих резкие перепады высот, дополнительно уточняются все величины, проверяется их согласование с вырезанными деталями основного покрытия;

Это легкая несгораемая долговечная кровля. Срок службы кровли из оцинкованной стали - 25 - 30 лет и более, из черной - 18 - 25 лет. Через 10 лет оцинкованные стальные листы обычно красят масляной краской, затем эту операцию повторяют через каждые 2 - 3 года.
Кровля из черной стали требует систематической окраски через 2 - 3 года.
Уклон крыши для стальной кровли колеблется от 18 до 30°; чем круче уклон, тем больше требуется материалов, но и тем дольше служит кровля, поскольку с нее быстрее стекает вода.
Обрешетку под стальную кровлю делают из сухих брусков, горбылей, досок, укладываемых со спуска строго на одном уровне с постепенным переходом к коньку.
При брусчатой обрешетке на места поперечных стыков листов надо класть доски (стык должен находиться на середине доски). В этом случае лист не будет прогибаться и пропускать воду даже при большой снеговой или другой нагрузке на него.
Сплошную обрешетку из досок или горбылей шириной 500 - 700 мм устраивают обычно под спуском или разжелобками. Она дороже брусчатой, но лучше предохраняет стальную кровлю от разрушения.
Некоторые застройщики считают, что кровля ржавеет только сверху. Это совершенно неверно. На нижнюю сторону листов разрушающе действуют различные пары, проникающие через чердачное перекрытие из кухни, столовой, жилых комнат. Вот почему снятые с кровли стальные листы в пространстве между обрешетинами всегда ржавые. Сплошная же обрешетка, поглощая пары, предохраняет стальную кровлю от разрушения с нижней стороны и удлиняет срок ее службы в 2 - 3 раза, особенно если обрешетку дополнительно покрыть пергамином внахлестку не менее чем на 10 см или заделать швы между досками замазкой из мела, мелких опилок и олифы. Замазанные швы обрешетки лучше всего окрасить 1 - 2 раза масляной краской.
Подготовка стальных листов к покрытию заключается в следующем. Стандартные размеры листа из черной или оцинкованной стали - 710 x 1420 мм. Если кровля без настенных желобков, на 1 м 2 требуется в среднем 5,1 кг кровельной стали и 12 - 14 г гвоздей.
Оцинкованную сталь можно использовать без подготовки, а черную обязательно олифят, добавляя в олифу сурик или охру. Наносят олифу на листы обычной тряпкой, кистью и т. п. Листы укладывают на верстак, покрывают их с двух сторон олифой и ставят на ребро для просушки под навесом или в сарае. Можно ставить лист к листу, но с обязательной установкой между ними деревянных прокладок.
На поверхность кровельных листов наложен тончайший слой смазки, предохраняющий их от ржавления при транспортировке и хранении. Перед проолифкой эту смазку рекомендуется удалить тряпкой, смоченной в бензине, а затем протереть листы сухой тряпкой. Если снимать смазку тряпкой, не смоченной в бензине, то на листах останется тончайшая пленка, препятствующая хорошему сцеплению краски с поверхностью стали.
Чтобы нижняя сторона листа, уложенного на обрешетку, не ржавела, ее после проолифки и заготовки листов рекомендуется окрасить масляной краской один раз (лучше два) и хорошо просушить.
Если сплошная обрешетка покрыта пергамином, то листы (из черной стали и оцинкованной) не олифят, а покрывают масляно - смоляным лаком № 6, в который добавляют сухой сурик.
У проолифленных листов кровельной стали отгибают кромки для фальцевого соединения. Такой лист называется картиной. Применяют его для рядового покрытия. Картины могут состоять из двух листов и более.
Для укладки стальной кровли необходимы следующие основные инструменты: два кровельных молотка - большой (ручник) и малый (подсекальник), киянка (деревянный молоток) и ручные кровельные ножницы. Желательно иметь большие ножницы, прикрепленные обычно к куску широкой толстой доски. Кроме основного инструмента, необходимы также зубило, пробойник, брусок стали квадратной формы (оправка) длиной 1700 мм, кусок уголковой стали такой же длины, верстак из толстых досок длиной не менее 2 и шириной 1 м, уложенных на козелки. Инструменты для работ с кровельной сталью показаны на рисунке 173. Стальную кровлю можно укладывать разными способами. Самый простой способ покрытия - листы стали прибивают к обрешетке гвоздями. Можно также прибить к обрешетке бруски, отогнуть кромки листов, уложить последние между брусками, пригнуть кромки к брускам и прибить их гвоздями.

Но чаще всего листы кровельной стали соединяют друг с другом фальцевыми швами, которые могут быть лежачими (идущими по длине ската) и стоячими (идущими по высоте ската). Различают одинарные - более простые и менее надежные швы - и двойные - более сложные в изготовлении, но и более прочные. При таком способе лист к обрешетке крепят не гвоздями, а при помощи кляммеров - полосок кровельной стали длиной 150 - 180 и шириной 30 - 50 мм, один конец которых гвоздями прибивают к обрешетке, другой загибают за стоячий фальц.
Рядовое покрытие (рис. 174) выполняют так. Листы кровельной стали соединяют друг с другом при помощи лежачих и стоячих фальцев. Лежачие фальцы делают по ширине листа, а стоячие - по его длине. Заготовленные листы располагают лежачими фальцами или по длине ската, или параллельно коньку. Эти фальцы должны быть сделаны так, чтобы на них не задерживалась вода, стекающая по кровле. Стоячие фальцы, придающие кровле жесткость, располагают по высоте ската, т. е. от свеса к коньку.

Картины можно класть по одной, но удобнее работать с заготовками, состоящими из двух или более листов (рис. 175).
При заготовке стальной кровли на ту сторону верстака, к которой прибит стальной уголок, кладут лист широкой его стороной, причем так, чтобы его кромка свешивалась на 10 мм. Нанося удары киянкой по углам листа, делают так называемые маячные отгибы, препятствующие смещению листа. Затем по риске загибают всю кромку, перевертывают лист, чтобы загнутая кромка была сверху, и пригибают ее ударами киянки к листу до образования зазора в 5 мм. Точно так же загибают вторую кромку листа, но в противоположную сторону по отношению к первой.
Кромки для стоячих фальцев загибают по длинной стороне листа только после того, как загнуты лежачие фальцы. Кромки загибают с двух сторон под прямым углом и в одном направлении. С левой стороны их загибают на высоту 20 - 25 мм, а с правой - на 40 - 50 мм, добиваясь, чтобы они не доходили до лежачих фальцев на 100 мм. Это предупреждает смятие загнутых лежачих фальцев и обеспечивает свободное зацепление отдельных картин или заготовок из них (рис. 175,а).
При укладке отдельных картин, или заготовок, лежачие фальцы следует располагать так, чтобы фальц второй картины был сверху.
Соединив фальцы, их уплотняют (сбивают или сплющивают), в результате чего образуется замок (рис. 175,б). Заготовка листов для карнизного свеса показана на рисунке 175,б.
При рядовом покрытии заготовки поднимают на крышу и укладывают их рядами от конька к свесу. Затем картины свеса соединяют замком с первыми картинами рядового покрытия. При соединении в замок фальцы желательно предварительно промазать замазкой. Уплотнять фальцы можно на обрешетке, но лучше, когда под них подкладывают стальную полоску длиной 900 - 1000 мм, шириной 50 - 60, толщиной 4 - 5 мм. Собрав из картин (заготовок) полосу от конька до свеса и уплотнив фальцы, в местах соединения картин поднимают ранее отогнутые гребни стоячих фальцев. Затем полосу укладывают на место, причем так, чтобы она нависала над карнизом и обрешеткой по скату на 70 - 100 мм. После этого берут проолифленную или прокрашенную кляммеру, отгибают на одном ее конце под прямым углом лапку длиной 20 - 30 мм, приставляют кляммеру плоской стороной к стоячему фальцу, а лапкой - к обрешетке и крепят кровельным гвоздем, вбивая его сверху лапки. Располагают кляммеры одну от другой на расстоянии 500 - 700 мм (рис. 176). Лапка кляммеры в дальнейшем закрывается листом кровли (рис. 176,а). Такое крепление довольно просто, но имеет тот недостаток, что при нем ржавеют и гвозди, и кровельная сталь. К тому же, если обрешетка сделана из недостаточно сухого материала, то при его рассыхании гвозди могут легко выниматься, а кровля подниматься (особенно при ветреной погоде). В этом случае гвозди нужно забивать в обрешетку под некоторым углом, а шляпку закрашивать густой масляной краской, замазывать замазкой или закрывать закрашенным с Двух сторон куском картона. Лучше, когда кляммеру к обрешетке крепят не сверху, а сбоку, а оставшийся конец повертывают вокруг оси на 90°. В этом случае плоскость кляммеры приходится прямо в шов (рис. 176,6).

Вторую полосу приставляют к первой так, чтобы край ее с отогнутой малой кромкой примыкал к высокой кромке первой полосы. Желательно, чтобы лежачие фальцы находились не на одном уровне (один против другого), а были сдвинуты на 15 мм. Это обеспечивает более легкое и удобное загибание стоячих фальцев (гребней).
При совпадении лежачих фальцев труднее загнуть стоячие; кроме того, образуются толстые места, что приводит иногда к разрыву кромок.
Правильно уложенную вторую полосу плотно присоединяют к первой. Затем в местах установки кляммер следует загнуть высокие кромки на низкие на длину 100 - 150 мм. Скрепляя полосы, их надо как можно плотнее прижать к обрешетке, чтобы при ветре листы не поднимались и не гремели.
Около второй полосы кровли прибивают кляммеры, расположенные по отношению к предыдущим в шахматном порядке, кладут третью полосу и также закрепляют ее.
К третьей полосе также крепят кляммеры, приставляют к ней четвертую полосу, закрепляют ее и т. д.
Кромки стоячих фальцев загибают после укладки каждой полосы, нескольких или всех полос. Последний способ предпочтительнее, так как закрывается сразу вся обрешетка.
Закрывать фальцы начинают от конька к свесу, стоя лицом к коньку (это позволяет видеть загибаемый фальц). Работа ведется в последовательности, указанной на рисунке 177.
В первую очередь высокую кромку перегибают на низкую. Для этого со стороны малой кромки на одном уровне с ней левой рукой плашмя приставляют большой молоток. Меньшим молотком в правой руке высокую кромку загибают под прямым углом над низкой. Загнув таким образом гребень на длину 1 м, его окончательно загибают и уплотняют. Для этого надо возвратиться к началу образованного гребня, бок большого молотка приставить со стороны высокой кромки, а маленьким наносить удары по высокой, полностью загибая ее на малую кромку и уплотняя. В такой последовательности загибают весь стоячий фальц. Вместо большого молотка обычно применяют брус - отворотку (рис. 178), которую,можно легко изготовить самому.

При загибании большой кромки надо следить за тем, чтобы стоячие фальцы были прямыми, одинаковой высоты и хорошо уплотнены (для этого по одному и тому же месту обычно наносят два - три удара).
Конек оформляют после того, как будет уложена вся кровля. Прежде всего устраивают стоячий фальц. Для этого излишки кровли над коньком обрезают ручными ножницами, но так, чтобы с одной стороны ската можно было загнуть малую кромку, с другой - большую. Фальц делают как обычно. Стоячие фальцы (гребни) скатов предварительно, на расстоянии 100 мм от конька, пригибают к опалубке, т. е. делают их лежачими. Это позволяет загнуть стоячие фальцы на коньке (рис. 179).
Двойные фальцы - самые надежные. Различают лежачие и стоячие двойные фальцы.
Первые из них делают следующим образом. Прежде всего дважды загибают кромки листов. Затем листы соединяют, вдвигая загнутые кромки одного листа в кромки другого, и уплотняют их (рис. 180). Такие фальцы никогда не разойдутся; если же их промазать замазкой, то они совершенно не пропускают воду.

Стоячие двойные фальцы (рис. 181) делают так. На одной стороне первого листа отгибают низкую кромку (высотой 33 мм), а на другом - высокую (45 мм). Высокую кромку загибают на низкую и уплотняют. Полученный стоячий фальц (гребень) загибают еще раз, доведя его общую высоту до 26 мм. Загнутый гребень еще раз уплотняют.
Отверстия у дымовых труб заделывают воротниками из оцинкованной или черной кровельной стали (см. рис. 166).

При покрытии крыши стальными листами (а также ремонте и окрашивании ее) необходимо надевать мягкую обувь - валяную или на мягкой резиновой подошве. Такая обувь не скользит по кровле и не вредит ей. Обувь же на кожаной подошве не только скользит по листам, но и царапает на них краску, что ускоряет ржавление металла в таких местах. Во время работы следует привязываться крепкой веревкой за прочные части крыши (в основном за стропила). Для удобства рекомендуется использовать переносные стремянки - трапы. На одном конце такой стремянки крепят крючья, которыми зацепляют ее за обрешетку.
Уход, ремонт и окрашивание стальной кровли. Стальная кровля и нанесенная на нее масляная краска неодинаково расширяются от нагревания солнцем. Металл расширяется сильнее, поэтому через какое-то время он разрывает устаревшую, потерявшую эластичность краску. В трещины, образованные в краске, попадает влага, и сталь начинает ржаветь. Такие места надо сразу же очистить мягкой стальной щеткой, удалить пыль и закрасить 1 - 2 раза масляной краской.
Систематически мягким веником с кровли следует удалять пыль и грязь, которые задерживают влагу.
Ремонтируют кровлю в такой последовательности. Небольшие проржавевшие (худые) места на кровле можно заклеить заплатами из мешковины или какой-либо плотной ткани. Определяют проржавевшие места так. В солнечный день два человека осматривают очищенную от грязи и пыли кровлю. Один из них с палкой ходит по чердаку, а второй с мелом в руке - по кровле. Находящийся на чердаке, найдя проржавевшее место, стучит по нему палкой, а находящийся на кровле обводит его мелом. Все отмеченные места очищают стальной щеткой, удаляют пыль и закрашивают краской, которая сохнет 2 - 3 дня. Из мешковины или плотной ткани нарезают заплаты нужного размера, готовят густоразведенную краску, кладут в нее на 1 - 2 ч заплаты. Затем излишнюю краску отжимают, кладут заплаты на ремонтируемое место, тщательно приглаживают (особенно края) и дают ей высохнуть. После чего окрашивают.
Заплаты можно наклеивать и по-другому. Ремонтируемое место закрашивают густоразведенной краской, кладут на нее сухую заплату, тщательно приглаживают ее кистью или шпателем и оставляют на просушку. Однако первый вариант обеспечивает более качественный ремонт.
Небольшие отверстия на гребнях можно замазать обычной замазкой или также заклеить заплатой.
Окрашивают старую кровлю в такой последовательности. Перед окрашиванием кровлю очищают от прилипшей пыли и грязи, обметают мягким веником: свежая краска, нанесенная на неочищенную кровлю, плохо сцепляется с ранее нанесенной.
Спуск кровли рекомендуется красить в один слой через год, в два слоя - через 2 года. Дело в том, что на спусках дольше задерживается влага и краска быстрее приходит в негодность. Срок службы масляных красок на натуральной олифе: охра и мумия - 3 года, железный сурик - 5 лет, медянка - 10 лет.
После хорошей просушки наклеенных заплат кровлю рекомендуется еще раз обмести мягким веником или волосяной щеткой. Приготовленной краской окрашивают всю кровлю (вместе с заплатами). Краску следует наносить как можно более тонкими слоями, тщательно втирая ее. Обычно краску наносят в два или три слоя. Сперва окрашивают спуск, а затем всю кровлю - от конька к спускам. Во время работы кисть держат так, чтобы волос был перпендикулярен поверхности. Нажимать на кисть нужно одинаково, причем периодически вращать ее в руках (чтобы волос стирался равномерно).
Окрашивать кровлю можно различными красками, но самое широкое распространение получил железный сурик.
Расход красок в зависимости от их вида приведен в таблице 24.

Таблица 24

Потребность материалов для окраски 10 м 2 кровли, г

Краску готовят так. В густотертую массу добавляют олифу, и все хорошо перемешивают до однородного состояния (сгустки тщательно растирают). Затем краску рекомендуется процедить на частом сите. Белила предварительно размешивают с олифой до совершенно однородного состояния. Если в жидкую краску другого цвета добавляют белила, то смесь необходимо тщательно перемешивать до совершенно одинакового цвета.
Чтобы во время работы пигмент не садился на дно посуды, краску следует периодически перемешивать.