Когда можно посадить открытый грунт. Посадка рассады в открытый грунт. Когда сажать рассаду овощей

Я выращиваю рассаду томатов всегда – и для теплицы, и для открытых грядок. Растения не боятся пересадок – вы можете посеять семена в общих ящиках, а затем уже «переселить» их в отдельные стаканчики, горшочки.

Ящики позволят сэкономить место, если у вас небольшая квартира, но рассады много. Но подросшие саженцы затем придется пересаживать в отдельные емкости. Если посадите каждое семя в отдельный стаканчик, это займет больше места, но вам затем не нужно будет тратить время на пикирование.

Для рассады томатов я уже много лет выбираю смешанный грунт: торф и перегной (примерно 2:1). На ведро субстрата – стакан песка. Почву перед высадкой семян обязательно удобряю:

– 1 стакан;
суперфосфат двойной – 2 ст. ложки;
мочевина – 1,5-2 ст. ложки;
калия сульфат – 1 ст. ложка.

Такой подготовки вполне достаточно для рассады помидоров.

Как я выбирал семена для рассады: обзор популярных сортов

Сортов томатов очень много: ежегодно появляются все новые и новые. При выборе пакетика с семенами я прежде всего смотрю, насколько этот вид подходит для нашей климатической зоны. Познакомлю вас с фаворитами садоводов:

Скороспелые: Августин, Красный петух, Загадка, Изобильный, Раджа, Агата, Первоклашка, Семейный, Красная стрела, Афродита.
Урожайные: Джинна, Снежный барс, Чудо Света, Дикая Роза, Астраханский, Пудовик, Малиновый гигант.
Для открытого грунта (низкорослые, но высокоурожайные): Эльдорадо, Золотой Поток, Супермодель, Анастасия, Красный Клык, Бобкат, Рио де Гранде.

Перед замачиванием я отбраковываю деформированные, мелкие семена. Затем заворачиваю их в конверт из бумажной салфетки или марлю, помещаю в плошку с водой комнатной температуры.

Уход за рассадой томатов

Чтобы вырастить здоровую и мощную рассаду, не забывайте об этих тонкостях ухода:

Поставьте емкости с молодыми растениями на восточные или южные окна. А вот на северных и западных им естественного света недостаточно – не обойтись без фитолампы (устройство продается в садоводческих центрах). Искусственная подсветка – не менее 12 часов в сутки, по одному и тому же графику (например, 7.00-19.00).
Подходящая температура для томатной рассады: 18-19 С. Обычно в квартирах теплее, поэтому помидоры быстро вытягиваются. Почаще проветривайте помещение, включайте кондиционер.

Поделюсь с вами своим секретом: я «усмиряю» вытягивающиеся саженцы обычным суперфосфатом. Развожу 2 ст. ложки удобрения на ведро (10 л) воды, поливаю этим составом каждую неделю.

Первый способ пикировки

Смысл процедуры ее в том, что вы прищипываете основной корень, тем самым давая возможность активно развиваться боковым. В результате томат наращивает более разветвленную корневую систему, которая будет активно всасывать питательные вещества из субстрата. Чем больше питания, тем богаче и вкуснее урожай.

Пикировку проводят после появления первой пары настоящих листиков. Я совмещаю ее с пересадкой молоденьких томатов из общего ящика в отдельные стаканы. Осторожно выкапываю растение, убираю нижнюю часть земляного корня, чтобы найти центральный корешок. Обрезаю его примерно на треть, после чего пересаживаю томат в отдельную тару.

Работа трудоемкая, требующая осторожности. Поэтому начинающим садоводам я рекомендую использовать сразу отдельные стаканчики. Прищипка корешка тут не нужна. Единственное – при высадке в открытый грунт не забудьте заглубить стебель до семядольных листиков. Это и будет способствовать наращиванию боковых корней.

Второй способ пикировки

Познакомлю со способом «ленивой» пикировки. Растения не нужно выкапывать, пересаживать – они так и остаются в ящиках. Кстати, такая методика позволяет сдерживать их чрезмерное вытягивание:

Возьмите острый хозяйственный нож.
Разрежьте с его помощью почву в каждом ящике по вертикали и горизонтали так, чтобы в центре каждого образовавшегося квадрата был саженец.
Поврежденные ножом боковые корешки дадут дополнительные ответвления. А значит, будут впитывать полезные вещества из почвы активнее.

За все время выращивания рассады сделайте 2 таких «ленивых» пикировки: при формировании второго настоящего листочка, за 4-7 дней до высадки на постоянное место.

Подкормка

Примерно за неделю до пересадки я подкармливаю томаты утром или вечером. Предлагаю вам два простых эффективных способа:

Корневой. Выберите удобрение на основе жидкого биогумуса (например, «Гумистар»). Состав лейте строго под корень, чтобы он обжог листья. «Гумистар» можно использовать и для опрыскивания зелени, но в этом случае его концентрацию снижают в 2-3 раза.
Внекорневой. Это распыление раствора на листья из пульверизатора. Рассада уже в состоянии усваивать таким образом питательные вещества и микроэлементы. Я пользуюсь стимуляторами роста – например, «Эпином» (1 мл препарата на 5 л воды).

Если рассада слишком вытянулась, перед подкормкой советую удалить семядольные и настоящие нижние листья. То же самое рекомендую сделать для высокорослых сортов.

Когда высаживать рассаду

Обязательно обратите внимание на внешний вид своих саженцев. Готовые к пересадке растения:

не менее 25-30 см высотой от корневых шеек;
6-10 настоящих листьев;
есть первые бутончики.

Когда рассады много, я отбраковываю все нестандартные растения: слишком маленькие или вытянувшиеся, поврежденные.

Весна

Если вы планируете выращивать саженцы для открытого грунта, нет нужды замачивать семена на рассаду в конце февраля-начале марта. Эти сроки хороши лишь для тепличных растений. А для рассады на открытую грядку семена замачивают только к концу марта-началу апреля.

Я ориентируюсь на сроки пересадки. Сажаю семена примерно за 50-60 дней до предполагаемого переезда рассады в сад.

Лето

Я обычно сажаю томатную рассаду в открытый грунт в два этапа, чтобы получить и ранний, и поздний урожай:

В начале мая. Обязательно защищаю посадки укрывным материалом. Перед пересадкой прогреваю будущую грядку, укрывая ее черным полиэтиленом.
После 10 июня. К этому времени в средней полосе России минует угроза заморозков – для посадок уже не нужно укрытие.

Но все же это приблизительные сроки. В зависимости от региона проживания, рекомендую вам следовать этому графику:

Средняя полоса. Высадка в открытые грядки возможна с начала мая.
Урал, Сибирь, северо-запад страны. Не ранее конца мая-начала июня.
Южные районы. Со второй половины апреля.

Если будете использовать укрывную пленку, сроки высадки можно назначить раньше на неделю. Основной ориентир – это температура почвогрунта. Не стоит высаживать томаты, если земля не прогрелась хотя бы до 8-10 С. Лучшая температура почвы для помидор – 12 С. Она должна быть не только на поверхности, но и на всей глубине лунки (примерно на штык лопаты). Заморозки – враг для теплолюбивых томатов. Если температура почвы опустится до 0-2 С, посадки могут погибнуть.

По лунному календарю

Важные периоды в 2020 году для садоводов, следящих за лунным календарем:

Благоприятные даты для высаживания рассады: 7-10, 15, 16 марта, 6, 7, 11, 12, 17, 18 апреля.
Благоприятные даты для посадки на садовом участке: 2, 3, 8, 9, 15-18 мая, 5-6, 13-15 июня.

Закаливание рассады перед посадкой в открытый грунт

Я всегда закаливаю свою рассаду – начинаю уже за 2 недели до перевозки в сад. Сама процедура простая:

Вынесите стаканчики или ящики с растениями на балкон. Если высаживаете рассаду на даче – в обогреваемую теплицу. Следите за тем, чтобы температура в помещении не опускалась ниже 8-10 С.
В первый день молодым томатам достаточно получасового закаливания.
В последующие дни равномерно увеличиваете время пребывания саженцев в новых условиях.
К концу 2-недельного закаливания они уже должны проводить на балконе полные сутки.

Чтобы не нанести молодым растениям вред, подготовьте место закаливания: защитите его сильных сквозняков и прямых солнечных лучей. Для этого открывайте балконную раму только на микропроветриватель, а сами томаты располагайте в полутени. Можно воспользоваться газетами, не прозрачными занавесками.

За день до пересадки я обязательно провожу обработку от вредителей. Это самое удачное время – к сбору урожая все вредные для человеческого организма вещества уже полностью выводятся из растения. Я предпочитаю использовать «Антихрущ»: он защищает саженцы от нескольких вредителей сразу – белокрылки, проволочников, хрущей, медведки. На каждый стаканчик с томатом – 30-50 мл раствора слабой концентрации.

Выбор и подготовка участка для высадки рассады

Я уже проверил на своем опыте, как улучшает питательность почвогрунта посадка озимых сидератов. Но не поздно посадить тот же овес на будущей томатной грядке весной. Перед высадкой рассады зеленое удобрение перекапывают.

Помидоры любят кислотно-нейтральную почву (не более 6-7 рН). Если кислотность ниже 5-5,5 рН, ее повышают при помощи раскислителя. Например, .

Если вы начали подготовку грядки весной, советую с осторожностью обращаться к удобрению почвы. Меня никогда не подводила следующая схема:

Перед посадкой саженца засыпаю в лунку столовую ложку золы.
Второй вариант: горсть перегноя, 1 ст. ложка суперфосфата на одну лунку.
Третий вариант: жидкий биогумус.

Не забудьте тщательно перемешать подкормку с субстратом. Можно дополнительно обеззаразить почву при помощи «Глиокладина» или «Трихоцина» (1 таблетка на 1 саженец).

Если хотите ежегодно собирать отличный урожай томатов, придется или ежегодно находить новое место для помидорной грядки, или полностью снимать весь верхний слой субстрата, заменять его на свежий грунт. Выбирая, где высадить помидоры, обратите внимания на предшественников:

Удачные: морковь, лук, капуста, свекла, бобовые.
Неудачные: родственники-пасленовые – томаты, баклажаны, перец, картофель.

бобовые;
тыквенные;
капусту;
корнеплоды;
чеснок и лук.

То есть, те культуры, которые обогащают субстрат азотом.

Пошаговая инструкция посадки в открытый грунт

Я выбираю для высадки рассады безветренную пасмурную погоду. Если день солнечный, провожу работу только утром или во второй половине суток, а то и поздним вечером.

Помидоры любят высокие грядки (25-35 см) с оптимальной шириной 1-1,2 м. Лунки делаю «шахматкой»: 50-70 см – между рядами, 30-40 см – между растениями в одной линии. Если рассада крупная, высокорослая, эти расстояния увеличиваю еще на 20-25 см.

Подготовил для вас пошаговый алгоритм по высаживанию томатной рассады:

Перед пересадкой полейте растение – так будет проще вытянуть земельный ком из стаканчика.
Чтобы было легче вынуть растение из горшочка, легонько постучите по донышку. Я использую пластиковые тары – их стенки мнутся, что позволяет кому земли легче отделится.
Основание саженца должно быть слегка зажато между вашими указательным и большим пальцами. Быстрым и резким движением переверните горшочек с растением.
Если земляной ком не отделился от стенок тары, очень осторожно потяните основание стебля растения на себя, слегка раскачивая его из стороны в стороны. В это время пальцами другой руки не переставайте мять стенки горшочка.
Когда не получается вынуть саженец, не тяните его сильно. Лучше разрезать пластиковый или картонный стаканчик ножом, ножницами.
Поместите земляной ком в уже подготовленную лунку: заранее удобрите почву специальной подкормкой.
Углубите стебель примерно на 10-15 см ниже прежнего уровня.
Немного наклоните молодой томат вбок и тщательно полейте. Я делаю это в несколько приемов: жду, пока вода полностью впитается в субстрат и снова берусь за лейку. Полив – самая важная часть посадки. Чем лучше увлажнена (но не заболочена) почва, тем быстрее адаптируется и начнет развиваться корневая система. На одну лунку достаточно 3-4 л воды (желательно теплой).
Оставляя саженец на боку, засыпьте его лунку землей. Слегка уплотните субстрат, а затем присыпьте уже рыхлой землей.
После посадки поливать растение не нужно, иначе образуется почвенная корка.
Если помидор высокий, подвяжите его к колышку. Низкорослые томаты не подвязывают, но мульчируют почву вокруг соломой или сеном.
Поставьте дуги, защитите грядки укрывной пленкой.

Для крупных томатов мульчирование при посадке не нужно. Необходимость в нем появляется после того, как рассада уже приживется – используют лесную подстилку. Следующее мульчирование – после удаления нижних листьев.

Как правильно подвязывать помидоры

Познакомлю вас с главными правилами подвязки:

Используйте только одноразовые подвязочные материалы (для профилактики грибковых заболеваний).
Все опоры перед применением дезинфицируют раствором марганцовки (0,02 г препарата на 1 л воды).
Не пережимайте стебель повязкой – это нарушит обмен веществ в его тканях.
Подвязывание необходимо на этапе, когда кустики под своей тяжестью начинают клониться к земле.

Я использую в качестве подвязочного материала конопляную веревку. Проволока, леска, веревки для этого не годятся. Зато хорошо подходят старые капроновые колготы. Можно купить специальные прищепки и клипсы.

Что касается самой опоры, тут несколько вариантов:

Индивидуальная. Это деревянные колья, железные пруты, пластиковые трубки, которые ставят рядом с каждым кустом. Опора должна быть примерно одинакова с ним по высоте. Для высокорослых сортов приспособление не годится.
Горизонтальные шпалеры. Между рядами на расстоянии 1,5-2 метра вбиваются деревянные колья. По их высоте на расстоянии 30-40 см натягивается проволока, бечевка. К ней уже подвязывают томаты лоскутами ткани.
Сетка. Между рядами устанавливают полотна сетки, к прутьям которой крепят подвязочным материалом или специальными прищепками томаты.

Есть и специальные магазинные приспособления: проволочные каркасы на каждый куст или колпаки-пирамидки.

Какие проблемы могут возникнуть после пересадки

Как я заметил, главная причина большинства болезней томатов, фитофторы – повышенная влажность. Чтобы не возникло этой проблемы рекомендую:

Не заливайте помидоры, не заболачивайте почву.
Если вы укрываете томаты, обязательно проветривайте их.
Обрезайте нижние листья.

Помидоры не переносят сплошной тени, густоты. Но плохо себя чувствуют и под палящим солнцем. Поэтому постарайтесь выбрать для них «золотую середину» — умеренно освещенное и увлажненное место.

Уход за томатами в открытом грунте

Последующий уход за посадками сводится к нескольким обязательным процедурам:

Полив.
Прополка.
Мульчирование.
Рыхление (если есть мульча, необязательно).
В зависимости от сорта – формирование куста, обрезка, пасынкование.
Защита от вредителей, заболеваний.

Первое время растения стараются меньше беспокоить, чтобы дать прижиться, но затем – еженедельный полив. На один кустик: до цветения – 2-3 л воды, после цветения – 5 л. В жаркую, засушливую погоду количество поливов увеличивают. Самое лучшее время для водных процедур – утро или первая половина дня, если облачная погода. Обратите внимание: томаты поливают только под корень.

Когда начнут зреть помидоры, важно поддерживать постоянную влажность субстрата. С этим превосходно справляется мульча: компост, солома, перегной, сено, опилки, щепа. Если такого покрытия нет, не забывайте рыхлить землю после каждого полива, убирать сорную траву.

Комплексные удобрения для подкормки томатов

Подкормок после пересадки понадобится три:

Азотное удобрение. Через 2-3 недели после высадки в открытый грунт. Тут есть несколько эффективных вариантов: крапивный настой (1 стакан на 1 куст) или 1 ст. ложка нитрофоски, 0,5 л раствора коровяка на ведро воды (0,5 л удобрения на 1 куст). Еще один вариант: 2 ст. ложки 10% нашатырного спирта на 10 л воды (1 л раствора на 1 кустик).
Калийное удобрение. Подкормка перед началом активного цветения. Используют или зольную смесь (однолитровая банка золы на ведро воды), или калия гумат (20 мл препарата на 10 л воды).
Калийная подкормка. Те же самые удобрения вносятся во время плодоношения.

Перед всеми подкормками обязательно полейте растения – иначе средства могут обжечь корневую систему.

Еще одна важная работа – пасынкование. Но оно обязательно только для высокорослых, средних кустов. Пасынки удобнее всего общипывать ногтями большого и указательного пальца. Я всегда оставляют маленький пенек, иначе на месте удаленного вырастает новое ответвление. Низкорослые растения не нуждаются в пасынковании (можно обработать только нижние ветви).

Не забывайте удалять ножницами, секатором нижние листья – это отличная профилактика фитоспоры. Такую работу проводят только после начала плодоношения.

Шпаргалка огородника или что, когда и как сеять и сажать

Для начала немного общих сведений. «Сев в полнолуние - червям снедь» - так говорили мудрые предки, и так теперь утверждает лунный календарь. Все, что растет вверх, сажается при растущей Луне, а вниз - при убывающей. Растения с круглыми плодами лучше сажать ближе к полнолунию.

В полдень с 12 до 14 часов лучше ничего не сажать и не сеять. До 12 лучше всего сажать и сеять лук на перо, свеклу, щавель, петрушку, салат, укроп, огурцы, кабачки, подсолнечник, кукурузу, дыни, арбузы. В солнечный день разложить на грядке замоченный лук-севок для посадок лука-репки. С 14 часов лучше сажать морковь, картофель, лук-репку, капусту, рассаду огурцов, томатов, перца, землянику, клубнику, чеснок.

В первую очередь сажают петрушку, салат, укроп, щавель, морковь, лук, чеснок, шпинат, кинзу.

Во вторую очередь, после того, как морозы миновали, садят редис, горох, свеклу, картофель, кукурузу.

В последнюю очередь - огурцы, тыкву, фасоль, баклажаны, базилик, кабачки, патиссоны, перцы, помидоры.

Название овоща	Когда сажать	Как сажать	Когда собирать урожай
Щавель	В конце апреля — начале мая	Семена сеют на глубину 2 см, ширина междурядий — 25 см. Чтобы ускорить появление восходов, семена перед посевом надо подержать во влажной ткани 2-3 дня.	Через 2 месяца
Шпинат	С марта по май	Посев проводится отдельными семенами в бороздки на глубину 1,5-2 см, ширина междурядий 30 см.	Через 8-10 недель, поздние сорта через 12.
Чеснок	Чеснок сажают под зиму и ранней весной.	Чаще всего размножают зубками. При подзимней посадке сажают на глубину 5-8 см. Весной на глубину 3-4 см двух-трех-строчными лентами. Расстояние между строчками 12-15 см, между лентами - 50, между растениями - 5-8 см.	В июле - августе, при подсыхании листьев и образовании на луковице сухих пленчатых листьев обертки.
Фасоль	Май-июнь	Семена перед посадкой замачивают на ночь. Высевают двустрочными лентами: между строчками 20-30 см, между лентами 50 см, в ряду через 7,5-10 см или однострочными рядами через 45-60 см. Глубина заделки семян 2 см на плотных почвах, 5 см - на рыхлых.	Через 8-12 недель после появления всходов.
Укроп	Апрель	Для получения ранних всходов семена замачивают в воде на 2-3 дня (воду 3 раза в сутки меняют) с последующим их подсушиванием. Высевают укроп на ровной поверхности, на глубину 1,5 см, с расстоянием между рядками 15-20 см.	Через 30-40 дней после посева.
Тыква	В марте-апреле на рассаду. В грунт в мае.	Семена надо прорастить. Сначала садится рассада, которая потом высаживается в открытый грунт.	Скороспелые сорта через 90-100 дней от всходов, позднеспелые через 110-130 дней.
Томат		Обычно садится через рассаду. 50-60-дневную рассаду высаживают в открытый грунт. Сажают томаты на грядах, гребнях или ровной поверхности. Корни засыпают землей до семядольных листьев. Сильно вытянувшиеся растения ставят наклонно, вершиной к югу, погружая в грунт на 1/4 или 1/3 ее высоты, оставляя над поверхностью часть стебля с листьями высотой 20-25 см. Нижнее соцветие должно оставаться над поверхностью почвы.	Через 90-125 дней после всходов.
Свекла	Май	Для ускорения прорастания семена за 2-3 дня до посева замачивают в теплой воде. Семена кладут в бороздки, сделанные на расстоянии 15-20 см друг от друга.	В сентябре - начале октября, до наступления сильных заморозков.
Редис	Начало апреля	Сеют в бороздки, с расстоянием в рядках 8-10 см, на глубину 1,5-2 см.	Раннеспелые сорта через 18-21 дней от полных всходов, позднеспелые через 40-45.
Петрушка	В конце апреля, в конце июня - начале июля, в конце октября, начале ноября	При весеннем посеве семена петрушки высевают на глубину 2-2,5 см. Летний посев проводят замоченными семенами на хорошо увлажнённой, почве.	Через 60-70 дней от всходов.
Перец	На рассаду в феврале -начале марта. В грунт в конце мая -начале июня.	Семена замачивают на 2 суток. После высаживают на рассаду. 60-дневную рассаду пересаживают в открытый грунт.	Плоды срывают выборочно, не одновременно. Некоторые сорта сладких созревают уже в августе.
Огурец	Май	Перед посевом семена замачивают на 12 часов. Высевают семена строчками, на глубину 2-2,5 см, в строчке растояние 8-10 см, между строчками 50-70 см.	Через 45-50 дней от восходов.
Морковь	Во второй половине апреля	Чтобы получить ранние всходы, семена замачивают на 1-2 дня, затем неделю выдерживают во влажном состоянии, пока они не наклюнутся. На грядах шириной 1 м размещают четыре ряда моркови с междурядьями 28-30 см.	Ранние сорта созревают через 60-80 дней, поздние через 80-115 дней.
Кукуруза	Конец апреля - май	Высевают семена рядами с расстоянием между ними 70 см и 25-30 см между растениями, глубина посева - 6-8 см	Ранние сорта созревают через 60-70 дней, поздние - 102-105 дней.
Картофель	Май	Размножается пророщенными клубнями. Оптимальная глубина посадки на легких почвах - 10-12 см, среднесуглинистых и тяжелых - 8-10 см, расстояние между клубнями - 25 - 30 см. Ширина междурядий - 60-70 см.	Раннеспелые сорта созревают уже в середине июля. Среднеспелые и поздние сорта - в августе-сентябре или в первой половине октября.
Цветная капуста	С 15 по 30 марта, далее с интервалом в две недели до конца мая - посев семян. С 25 апреля по 10 мая, далее с интервалом две недели до 10 июня - высадка в открытый грунт.	Предпочтительнее сажать через рассаду. Рассаду высаживают в открытый грунт через 6-7 недель после появления всходов, в несколько сроков. Рассаду высаживают на грядку в 2 ряда, расстояние в ряду 30-40 см, между рядами 50-55 см. Глубина посадки по первый настоящий лист. Безрассадный способ - высевают по 3-5 семян в лунку, лишние всходы продергивают или рассаживают.	Скороспелые сорта через 85-90 дней от всходов, позднеспелые черех 120-130 дней.
Пекинская капуста	Под пленку - начало апреля, в открытый грунт - конец апреля-начало мая.	Садят или через рассаду, или посевом семян в грунт. При посеве семян в открытый грунт их размещают на грядах в 3 ряда с междурядьями 35-40 см. Сеют гнездами через 35-40 см. В каждое гнездо заделывают по 4-5 семян. После всходов прореживают, оставляя по два, а затем по одному наиболее развитому растению.	Капусту, высаженную под пленку, можно собирать уже в июне.
Брюссельская капуста	На рассаду в марте-апреле. В грунт в в мае-июне.	Высаживается через рассаду. Сажать капусту следует на расстоянии 90 см друг от друга, так чтобы ее нижние листья находились над уровнем почвы. После того, как растения будут пересажены, их нужно хорошо полить.	Сентябрь - октябрь
Белокочанная капуста	Конец апреля - май.	Высаживается через рассаду. Через 50-60 дней рассада пересаживается в открытый грунт.	Созревает через 100-170 дней (в зависимости от сорта).
Кабачок	На рассаду в конце апреля. В грунт в конце мая-начале июня.	Выращивается рассадным и безрассадным способом. Рассаду высаживают в грунт через 20-25 дней. Семена перед посевом замачивают на 3 суток. Глубина заделки семян на легких почвах 5-6, а на тяжелых 3-4 см.	Через 60-70 дней.
Горох	Конец апреля, далее с интервалом в две недели до начала июля.	Семена можно замачивать, а можно и сажать сухие. Плоской тяпкой вдоль грядок делается борозда шириной 15-25 см. Разбросайте горошины на расстоянии 5-8 см друг от друга по всей площади борозды. Далее присыпьте их землей с бортиков, чтобы горошины оказались на глубине не более 5 см и обязательно уплотните землю сверху тыльной стороной грабель.	Через 7-14 недель (в зависимости от сорта).
Сельдерей корневой	На рассаду в начале марта. В грунт в конце мая.	Садится через рассаду. Семена перед посадкой замачивают. Особенность семян сельдерея заключается в том, что их нельзя сильно присыпать землей, они должны быть на поверхности, при ярком освещении. Через 60 дней рассаду высаживают в открытый грунт. Чаще всего сельдерей высаживают на грядки с расстоянием между рядами 65 см, между растениями в ряду 20 см. Скороспелые сорта выращивают по схеме 40х40 см, на обычной грядке можно разместить три ряда растений. Среднеспелые сорта сельдерея высаживают по схеме 50-60х20-30 см.	Через 170-180 дней.

Хорошего вам урожая!

28.02.2016 23.02.2017 by МаLinK@

Вовремя высаженные семена гарантируют своевременные всходы, хороший рост, развитие и высокое плодоношение. Огородники часто ошибаются в том, когда высаживать рассаду, ведь такая процедура зависит от влияния многих факторов погоды, освещенности и температуры. Как, когда и каким образом сажать рассаду мы поговорим в сегодняшней статье.

Помидоры — самая популярная овощная культура, которую возделывают повсеместно.

Самостоятельно сажая рассаду пасленовых, можно гарантированно вырастить полюбившиеся сорта, приспособленные к климату определенной местности, а не играть в лотерею, покупая молодые растения в магазине.

Подготовка почвы

Для того, чтобы вырастить правильную рассаду томатов, грунт необходимо готовить заранее, осенью. Его выдерживают в готовом состоянии всю зиму, на веранде или застекленном балконе, перед использованием на сутки заносят в теплое помещение. Существует множество рецептов почвосмесей для томатов, но самой оптимальной является классическая рецептура, которая всегда позволяет получить хороший результат:

Земля лесная, или огородная (для рассады томатов нельзя использовать землю с картофельного поля) – 1 часть.
Готовый перегной (должен рассыпаться в руках) – 1 часть.
Прокаленный речной песок – 1 часть.
Зола древесная (кроме дуба) – 100 г на 5 л субстрата.
Мел толченый – 50 г на 5 л.

Все компоненты тщательно перемешиваются, и просеиваются через сито. В готовых смесях для рассады, реализуемых в магазинах, величина комка не превышает 8 мм. В домашних условиях сделать такой грунт затруднительно, да и стремиться к этому не стоит – даже если в нем будут встречаться комки большего размера, их можно положить на дно емкости для рассады в процессе ее наполнения.

Видео почва для рассады - рецепты и советы

Подготовка семян

Процедура подготовки семян для посадки рассады томатов обязательна, она помогает выбрать лучший семенной материал и обеззаразить его. Чтобы ростки не погибли от черной ножки, или других грибковых заболеваний, семена томатов обеззараживают при помощи марганцовки, для этого:

чайную ложку гранул растворяют в 1 л теплой воды, и помещают в нее семена. Воду необходимо помешивать, тогда полновесные, самые лучшие семена опустятся на дно, а пустые останутся плавать на поверхности. Все семечки томатов с хорошей плавучестью необходимо собрать с поверхности воды и выбросить. Рассада из них не получиться. Оставшиеся семена «маринуют» в слабом растворе марганцовки в течение 20 минут, затем помещают в ситечко и промывают проточной водой.

Стоит ли проращивать семенной материал для рассады помидор – мнения расходятся. Многие огородники утверждают, что растения, полученные путем прямого посева не пророщенных семян почву, вырастают более крепкими, и имеют большую сопротивляемость к различным заболеваниям. В тоже время, проращивая семена для рассады помидор, можно получить быстрые и надежные всходы, отбирая для посадки рассады самые первые из проклюнувшихся семян, так как они обладают большей жизненной силой. Проращивание применяется и для семенного материала, срок годности которого подошел к концу.

Обычно семена замачивают в простой воде, но для получения лучших результатов можно использовать следующие растворы:

Сок алое. Он действует как естественный биостимулятор и обладает хорошими обеззараживающими свойствами, поэтому предварительное замачивание семян томатов в марганцовке не требуется.
Эпин. Данный стимулятор разбавляют с водой комнатной температуры в пропорции 8 капель на 1 л. Под его воздействием рассада помидор приобретает мощный иммунитет, и высокую сопротивляемость к негативным факторам окружающей среды.
Циркон. Рекомендуемые дозировки – 4 капли на 1 л. Этот препарат помогает растениям образовать мощную корневую систему, что очень важно при выращивании рассады помидор.

Во всех этих растворах семена замачивают на сутки, после чего помещают во влажную ткань, и ждут появления всходов. Обычно прорастание семян томатов в домашних условиях длится от 36 до 48 часов (появление корневого отростка), но если семена старые, то может затянуться и на 3-4 суток. Самое главное в процессе проращивания – не пропустить момент наклевывания. Как только семечко лопнуло, и из него появился белый хвостик – сажайте, расположив его вниз ямки, семечком кверху. Глубина ямки, в которую опускают проросшее семечко томата не должна превышать 2 см.

Самый простой и эффективный способ подготовки семян для рассады:

Примерно за месяц до посева семена замачиваются в талой воде на 1 -2 часа, затем - в розовом растворе марганцовки на 20 минут, промываются и заворачиваются во влажную полотняную салфетку. Кладем в полиэтиленовый пакет и убираем на верхнюю полку холодильника. За 2-3 дня до посева достаем семена, опускаем в салфетке в медовую воду (1 ч.л. на стакан кипяченой воды) на 5-6 часов, затем слегка отжимаем и оставляем в теплом месте. Нужно следить, чтобы салфетка не высохла.

Выращивание рассады помидор

Календарь посадки рассады помидор зависят от региона и сорта. Вся информация по срокам выращивания обычно помещена на упаковке семян. Также там указан временной промежуток от появления полных всходов до созревания первых плодов. Если указан срок более 110 дней – такие сорта необходимо сажать в середине марта. В более холодных регионах – на 10 -12 дней раньше. Так же в середине первого весеннего месяца производят посадку рассады тех помидоров, которые в конце апреля пересаживают в теплый парник. Среднеспелые и раннеспелые сорта со сроком вегетации 55-65 дней нужно сеять в начале апреля. Это позволяет вырастить правильную рассаду, которая не вытянется и не пожелтеет из-за недостатка места и света.

После появления первых всходов домашнюю рассаду томатов начинают дополнительно досвечивать. Для этого используют лампы дневного света, которые располагают на расстоянии в 15-20 см от верхних листьев растений. Выше вешать не рекомендуется, это может спровоцировать вытягивание молодых томатов. Необходимо помнить, что помидоры достаточно быстро растут, поэтому высоту подвеса лампы следует корректировать почти каждый день, чтобы не сжечь молодые листья.

Подкормка томатов

Чтобы вырастить здоровую рассаду, ее необходимо правильно подкармливать. В принципе, при наличии качественного питательного грунта можно получить хороший результат и без подкормки. Но, дополнительное питание маленьких помидорчиков на раннем этапе в будущем поможет получить от них более обильный и качественный урожай. Поэтому есть резон потратить на это время, и несколько раз подкормить молодые растения.

Первая подкормка производиться после появления на растении полноценно развитого третьего листка. Для нее используют комплексные удобрения, с преобладающим содержанием азота. На этом этапе молодые помидорчики можно подкормить такими препаратами, как «Агрикола – Форвард», или «Агрикола №3».
Вторая подкормка томатов производиться на 12 день после пикировки. Для нее используют нитроаммофоску, растворив половину столовой ложки удобрения в пяти литрах воды. Расход – 100 мл раствора на одно растение.
Третья подкормка рассады – через две недели, она полностью повторяет вторую подкормку.
Четвертая подкормка рассады помидор производиться, когда растения достигнут двухмесячного возраста. На этом этапе они уже набрали достаточную зеленую массу, потребность в азоте снижается, потребность в фосфоре и калии возрастает. Для питания подросших помидоров на этом этапе готовят следующий коктейль: на 5 л воды берут 0,5 ст. ложки суперфосфата простого и 1 ст. ложку золы древесной. Этим составом поливают растения из расчета 0,5 стакана на 1 растение.

Пикировка томатов

Для увеличения площади питания рассады помидор, ей необходима пикировка, в процессе которой молодые растения из общей емкости пересаживают в отдельные горшки. Производят эту процедуру после того, как растение достигает возраста 14 дней, но не позднее месяца после появления полных всходов. Чтобы домашняя рассада не заболела после пересадки, горшки с землей подготавливают заранее, почва должна осесть. За два часа до пикировки землю в индивидуальных горшках и в общей емкости хорошо проливают водой.Затем молодые растения аккуратно разделяют, и придерживая пальцами комья земли в прикорневой зоне, переносят их в индивидуальные горшки.

При пересадке корень томата необходимо укоротить на треть. В дальнейшем это поможет сформировать более крепкую и разветвленную корневую систему. Еще одной особенностью пикировки томатов является то, что на новое место растение сажают глубже, чем оно росло раньше. От уровня роста семядольных листочков до земли не должно оставаться больше 1 см. Это действие направленно на укрепление корневой системы, так как на заглубленном в почву стебле со временем образуются дополнительные корни, обеспечивающие дополнительное питание растения.

Высадка в грунт

Рассаду томатов в теплицу начинают пересаживать уже апреле (в зависимости от региона), в открытый грунт, при благоприятном прогнозе погоды – с 10 мая. Для грунта рассаду необходимо предварительно закаливать, вынося на улицу с наступлением теплых дней.

Под конец периода закаливания молодые помидоры должны покойно выдерживать на улице целый день. В период закаливания следует внимательно присмотреться к домашней рассаде. Изменения условий окружающей среды является сильным стрессом для растений, и, если им в этот период не хватает полезных веществ, это сразу станет заметно по изменившемуся внешнему виду молодых томатов.

Например, если рассада желтеет, то, скорее всего, ее недокормили калием. Чтобы устранить дефицит этого элемента, необходимо произвести подкормку рассады зольным раствором – 1 стакан золы на 10 л воды. Один литр раствора расходуется на два куста томатов.

Если на этапе закаливания листья томатов окрашиваются фиолетово-пурпурный цвет, и начинают принимать бугорчатую форму, то, скорее всего, растению не хватает фосфора. Но, торопиться подкармливать рассаду томатов этим элементом не стоит. Скорее всего закаливание происходило слишком быстро, и молодые томаты не успели адаптироваться к некомфортному температурному режиму, и перестали усваивать фосфор из почвы.

В этом случае им нужно дать отдохнуть несколько дней в привычных домашних условиях. Если листья снова начинают зеленеть, то все в порядке, и через несколько дней можно приступать к поступательному закаливанию растений. Если же томаты не «отходят», остаются фиолетовыми, то можно констатировать недостаток фосфора, выявить который помогло понижение температуры окружающей среды. В этом случае необходимо подкормить томаты суперфосфатом, и только после этого возобновлять закаливание.

К моменту высадки в открытый грунт рассада томатов должна достигнуть возраста 2 -2,5 месяцев. Более молодые помидоры высаживать нельзя. Даже если установились благоприятные погодные условия, и ночные температуры не опускаются ниже 15 ° С, растения еще не набрались необходимой жизненной илы, чтобы быстро адаптироваться к пересадке. Да, скорее всего они приживутся, но период акклиматизации затянется надолго, и расти и развиваться в это время рассада не будет. В итоге снизиться сопротивляемость томатов к различным негативным внешним факторам, и как следствие, с этого куста хорошего урожая можно не ждать.

Хорошие сорта помидор для рассады – проверенные

Название	Особенности	Описание
Черный принц	Подходит для открытого грунта и пленочных теплиц. Требует подвязки или шпалеры. Плодоношение растянутое. Желательно формировать в один стебель.Редко страдает от фитофторы	Высокорослый (до 2 м) среднеспелый урожайный сорт салатного назначения. Плоды округлые, весом 250-400 г, склонны к растрескиванию
Леопольд F1	В защищенном грунте формируют в один стебель, в открытом - в 2-3. Не требует пасынкования. Холодостойкий. Устойчив к табачной мозаике, кладоспориозу и фузариозу	Низкорослый (70-80 см) скороспелый урожайный сорт. В соцветии 6-8 округлых красных плодов массой 80-100 г
Новичок розовый	Пригоден для открытого грунта и пленочных теплиц.Не требует пасынкования. Устойчив к галловой нематоде. Плоды не перезревают, могут длительно храниться	Низкорослый (50-85 см)среднеранний урожайный сорт. В кисти 5-6 овальных розовых плодов весом 70-100 г

Видео: рассада томатов - посев семян

Видео: рассада томатов - от всходов до пикировки

Видео: рассада томатов - от пикировки до высадки

Видео: рассада томатов - посадка в теплицу

Грунт для рассады

Выращивание рассады перца во многом схоже с выращиванием рассады помидор. Несмотря на то, что эти растения относятся к разным классам (пасленовые и перечные), привычки и потребности у них схожие. Перец также любит рыхлый питательный грунт, тепло и умеренную влажность. Для того, чтобы высадить семена на рассаду, можно использовать как покупной грунт («Живая земля Терравита», «Крепыш», «Малышок»), так и приготовить землю для перцев своими руками:

Земля огородная (желательно брать отдохнувшую под сидератами почву) – 10 л;
Перепревший сухой компост – 5 л;
Торф низинный - 5 л;
Песок прокаленный – 5 л;
Зола древесная – 150 г;
Азофоска – 40 г;

Все компоненты почвосмеси необходимо тщательно перемешать, просеять через сито с крупными ячейками (1-2 см), разложить по емкостям для выращивания рассады, и проморозить в течение нескольких дней. Затем готовый грунт можно занести в помещение, спустя 2-3 дня он готов к пересадке.

Подготовка семян

Семена на рассаду перцев перед посадкой желательно проращивать. Из-за плотного наружного слоя, они тяжело лопаются, что влияет на сроки появления первых проростков. Иногда наружное ребро семечки перца надрезают для быстрейшего проращивания, но неопытным садоводам лучше не производить подобные манипуляции, так как велик риск произвести надрез не там, и повредить молодое растение. Лучшим способом запустить процесс проращивания является мягкий подогрев семян. Для этого их помещают в ткань, смоченную теплой водой, и, накрыв сверху небольшой емкостью, ставят на пару часов в теплое место. После этого продолжают процесс проращивания при комнатной температуре.

Прежде, чем сажать, семена перцев нужно обеззараживать. Делать это можно при помощи привычного всем марганца, но если его не достать, можно воспользоваться народными средствами, такими, как:

Тертый хрен. Корневище растения необходимо измельчить на крупной терке, полученную кашицу завернуть в марлю. Сверток положить на дно банки с водой, в которую помещают семена перца. Эфирные вещества, которые в избытке содержаться в хрене, качественно обеззаразят посадочный материал. После завершения процедуры семена необходимо промыть и высушить.
Смесь минеральных удобрений. Для приготовления раствора берут марганец сернокислый (0,2 г), калийную селитру (10 г) и суперфосфат (10 г), и смешивают с литром воды. В этом растворе замачивают семена для рассады перца на 15-20 минут.

Сроки посадки рассады

В разных регионах календарь посадки перцев отличается, в зависимости от климатических условий каждого конкретного региона. Но основным правилом, которого придерживаются большинство садоводов, является то, что перцы необходимо сажать на две недели раньше помидор. Они более туговсхожие, чем томаты, и если их сеять без проращивания, то всходы можно ждать 2-3 недели. А иногда засидевшиеся семена могут появиться из земли даже через месяц, когда про них уже забыли, и пересеяли в горшок новые семена другой культуры.

Растут перцы медленно, и площадь занимают небольшую, поэтому их сажают рано. Уже в начале февраля в Сибири и на Урале начинают проращивать сорта перца с длительным периодом вегетации. В средней полосе сажать перцы начинают уже с 15-20 февраля. Посев сортов с более коротким периодом вегетации можно производить в начале и середине марта.

Уход

Бытует мнение, что рассада перца – одна из самых непредсказуемых в выращивании. Молодые растения, которые еще вчера великолепно чувствовали себя, и выглядели на пять с плюсом, вдруг неожиданно хиреют, засыхают и могут даже полностью завянуть. Обычно это происходит из-за того, что перчикам не хватает питания. Если срочно подкормить рассаду, то в большинстве случаев ее можно спасти. Но лучше всего начинать подкормки заранее, и продолжать применять их на протяжении всего периода вегетации.

Азотно-калийная подкормка. Молодые растения первый раз подкармливают после того, как на них появиться первый полноценный листочек. Для приготовления питательного раствора берут столовую ложку мочевины, и растворяют ее в 10 л воды. Перед поливом землю в горшках посыпают золой.
Чтобы не перекормить перцы, вторую подкормку производят не раньше, чем через три недели. Ее состав идентичен составу первой.
Третья подкормка производиться за неделю до пересадки растений в теплицу или в открытый грунт. В ее состав входит двойной суперфосфат, который поможет корневой системе лучше перенести пересадку. Потребность рассады перца в азоте тоже все еще велика, поэтому в состав смеси включают и мочевину (можно заменить любым другим азотсодержащим удобрением).

Пикировку перца производят спустя 10 дней после первой подкормки. Корешок отщипывают на треть, и помещают растение в новую емкость, при этом сеянец перца нельзя сажать глубже, чем он рос раньше. Стоит учесть, что перцам не нужна такая же обширная площадь питания, как рассаде помидор, поэтому совсем не обязательно брать большой горшок для пересадки, достаточно будет емкости 0,5 л.

Рассаду перцев можно выращивать и без пикировки. Для этого семена растения нужно сразу сеять в отдельные емкости, например, в обрезанные литровые пакеты из-под молока, емкостью 1 литр.

Высадка в грунт

Рассаду перца, как и любую другую,необходимо заранее готовить к пересадке в открытый грунт. Для этого ее закаливают. В домашних условиях делать это надо постепенно. Сначала горшки с подросшими перчиками выносят в комнату после проветривания, затем на короткие промежутки выставляют на застекленную лоджию. Следующим этапом может стать снеговое закаливание. Для этого на поверхность земли в горшке тонким слоем накладывают подтаявший снег. В этот день рассаду больше не поливают.

Перед высадкой молодых перчиков в открытый грунт их начинают выносить на улицу, приучая не только к менее комфортной температуре, но и к солнечным лучам. Внимательно следите за растениями, ведь под непривычным воздействием солнца домашняя рассада может поникнуть за считанные минуты. Если это произошло, стебельки поникли, и листики повисли безжизненными тряпочками, необходимо срочно занести молодые перчики в помещение, и полить их теплой (но не горячей) водой – возможно, они оживут. На следующие несколько дней процедуры закаливания следует отменить.

Высаживать перцы в теплицу, в зависимости от региона, перцы начинают с начала мая. В открытом грунте после пересадки эти растения чувствуют себя комфортно, если ночные температуры стабильно держатся выше 15°С. При температуре ниже 10° С перцы останавливаются в росте, поэтому высаживать их в открытый грунт желательно после 15 мая.

Видео: рассада перца - посев семян

Видео: рассада перца - от всходов до пикировки

Видео: рассада перца - от пикировки до высадки

Баклажаны

Грунт для рассады баклажан

Баклажаны любят рыхлую почву, слегка подкисленную, хорошо удобренную. Классический рецепт почвосмеси для этой культуры выглядит так:

Перегной – 2 л;
Торф – 1 л;
Опилки перепревшие – 0,5 л.

Для посева семян баклажан также можно использовать грунт, заправленный минеральными удобрениями. В его состав входят:

Земля огородная – 10 л;
Суперфосфат простой – 1 чайную ложку;
Мочевина – 0,5 столовой ложки;
Калия сульфат – 0,5 столовой ложки.

Одно из главных правил при подготовке грунта для посадки баклажан – его обязательно обеззараживание, так как они более других растений подвержены поражению различными видами гнили, и их сложно вырастить в домашних условиях. Существует несколько способов уничтожить вредоносные микроорганизмы, которые могут содержаться в любом из компонентов субстрата:

Промораживание – готовый грунт выносят на улицу, и оставляют на несколько суток. Перед применением держат в теплом помещение, до полного согревания.
Пропаривание - самый быстрый способ убить вредную микрофлору. Землю помещают в крупное сито, установленное на ведро, и проливают кипятком. Минусом этого способа является то, что вместе с вредоносными организмами гибнет и вся полезная микрофлора.
Прокаливание. Это более щадящий способ высокотемпературного воздействия на микроорганизмы. Для того, чтобы обеззаразить землю, ее тонким слоем насыпают на противень, и на полчаса помещают в духовку, которая должна быть разогрета до 70-90 г °С.
Протравливание – самый быстрый, и наименее трудоемкий способ качественно обеззаразить землю для выращивания рассады. Почву проливают раствором марганцовки, разведенной в воле в пропорции 1 ч.л. на 5 л воды – этого достаточно, чтобы уничтожить всю патогенную микрофлору.

Сроки посадки рассады баклажан

Традиционно, в средней полосе баклажаны на рассаду необходимо сеять уже в конце февраля, а в северных районах, например, в Сибири, эти теплолюбивые овощи нередко сажают уже в середине последнего месяца зимы. Семена перед посадкой обязательно калибруют, выбирая самые крупные и тяжелые, и протравливают в слабом растворе марганцовки. В биостимуляторах семена баклажан лучше не замачивать, так как они имеют склонность вытягиваться от избытка макроэлементов на первоначальном этапе роста.

Баклажаны – туговсхожие растения, поэтому появления первых петелек придется подождать. Некоторые садоводы, чтобы ускорить процесс проращивания баклажан из семян, накрывают их пленкой, и ставят к батарее. Делать это нежелательно, так как подобным образом создаются прекрасные условия для развития прикорневой гнили. Лучшие условия для прорастания баклажан можно создать, накрыв их стеклянной мини-тепличкой, и осуществляя регулярный полив земляного кома, тогда через 10-14 дней появятся первые ростки.

Уход за рассадой баклажан

Традиционно, уход за рассадой баклажан заключается в подкормке, пикировке, рыхлении и своевременном поливе. Для баклажан оптимальной питательной базой являются многокомпонентные минеральные удобрения, которые вносят не менее пяти раз за время выращивания рассады. Натуральные удобрения для молодых растений в этом случае желательно не использовать, так как они могут вызвать загнивание стебля молодого растения.

Первая подкормка может проводится уже в фазе семядольных листиков. Для нее берут комплексное удобрение с преобладанием азота, например, «Унифлор-рост» для рассады, и разводят в соответствии с инструкцией.

Вторая подкормка производиться на десятый день после того, как произведена пикировка баклажан. Для нее используют жидкое удобрение «Живая сила», которое помогает хорошо развиться корневой системе баклажан.

За несколько дней до высадки рассады баклажан в открытый грунт ее поливают экогелем «Агрикола», который помогает молодым растениям хорошо прижиться. Применяют его следующим образом – один пакетик геля разводят в литре воды, и поливают им растения, как и при обычном поливе.

Высадка в грунт

Многие источники рекомендуют выращивать баклажаны только в торфяных горшочках, дескать, у этих прихотливых растений слишком нежная корневая система, и они плохо переносят пересадку. На самом деле это далеко не так. Здоровая, правильная рассада баклажан спокойно переносит пересадку, поэтому ее можно выращивать в любой таре. Самый бюджетный вариант – обрезанные пластиковые бутылки из-под молока или газированной воды, в дне которых проделывают отверстия при помощи горячей спицы. При пересадке томатов в открытый грунт пластиковые бутылки просто разрезают с двух сторон по боковым стенкам, и раскрывают как цветочный бутон, выталкивая ком земли, совершенно не повреждая корни.

В качестве тары для выращивания рассады неплохо себя зарекомендовали и обрезанные пакеты из-под кефира – сверху они заламинированы, поэтому могут сохранять форму в течении всего периода выращивания баклажан - с момента посадки рассады и до ее высадки в открытый грунт. Подросшую и закаленную рассаду баклажан высаживают в открытый грунт в двадцатых числах мая. Чтобы молодые растения хорошо приживались, в первую неделю над ними можно соорудить мини-парник, используя агротекстиль, натянутый на дуги.

Видео: рассада баклажан, агротехника, особенности

Рассаду огурцов начинают выращивать за 3-4 недели до ее высадки в парник или открытый грунт. Чтобы ускорить процесс, можно замочить семена, но если сроки не поджимают, то лучше высаживать семена на рассаду в емкость сухими.

Протравливание семян огурцов желательно, но не обязательно. Они в меньшей мере подвержены различным видам гнили, чем рассада томатов, перцев и баклажанов. Для ускорения прорастания горшки с посаженными в них семечками поливают теплой водой, и накрывают полиэтиленовыми пакетами, которые в течение дня приоткрывают на несколько минут для проветривания. Как только первые зеленые петельки огурцов появятся над поверхностью земли, пакеты сразу убирают, чтобы внутри не образовалась белая плесень.

Огурцы следует поливать умеренно, иначе они вытягиваются,а это недопустимо. Домашняя рассада и так намного слабее и тоньше выращенной в грунте, а при обильном поливе ростки огурчиков превращаются в тонкие ниточки, сохнут и желтеют.

Грунт для рассады

Огурцы – это бахчевая культура, они любят тепло, и благоденствуют на грунте, богатом органикой. Для выращивания рассады огурцов лучше всего использовать почвосмесь с натуральными компонентами, богатую хорошо перепревшим коровяком. Для средней полосы и северных районов рекомендуется использовать следующую почвосмесь:

Дерновая земля – 5 л;
Сухой перегной (коровяк) – 5л;
Зола древесная – 1 стакан.

Такой субстрат не обладает повышенной кислотностью, что позволяет огурцам комфортно себя чувствовать. Но, прежде, чем сажать семена, грунт желательно обеззаразить, уничтожив вредоносные микроорганизмы. Под огурцы лучше всего производить обеззараживание при помощи щадящих средств, таких, как Фитоспорин, или Байкал М1, которые имеют натуральную природу происхождения, и воздействуют на почву на структурном уровне, не загрязняя ее пестицидами.

Уход

Рассада огурцов довольно неприхотливо, и терпеливо выносит небольшое затенение. Самым опасным для нее является недостаток влаги, поэтому рассаду данной бахчевой культуры поливают чаще, чем рассаду помидор или перцев. В связи с частыми поливами, частоту рыхления тоже необходимо увеличить. Недостаточное поступление воздуха к корням – одна из причин остановки в росте у молодых огурчиков.

Удобрять огурцы необходимо два раза за период выращивания рассады. Первая подкормка производится после появления на плети первого настоящего листика. Для ее проведения можно взять любое комплексное удобрение с преобладающим содержанием азота. В состав второй подкормки, которая проводится через две недели после первой, должны входить следующие компоненты:

Суперфосфат двойной – 5 г;
Селитра калийная – 10 г;
Зола древесная – 3 ст. ложки;
Комплекс микроудобрений – 5 г;
Вода – 1,5 л.

Спустя 10 дней после внесения этой подкормки рассаду огурцов высаживают в теплицу или открытый грунт. В таком же грунте можно выращивать рассаду кабачков.

Высадка в грунт

Лучшей тарой для огурцов считаются торфяные горшки, так как растение можно сажать в почву, не доставая из емкости, и не повреждая корневую систему. Используя горшки из торфа, следует всегда поддерживать в них постоянную влажность почвы, иначе ссохшийся комок отойдет от стенок, и вся вода при поливе будет уходить в этот зазор, практически не попадая к корням.

Если сроки позволяют, то можно и не прибегать к этому довольно дорогому способу выращивания огуречной рассады. Обыкновенные пластиковые стаканчики тоже подойдут, правда, после пересадки огурцы будут приживаться дольше.

При ранних сроках пересадки молодых огурчиков в открытый грунт, их необходимо защитить от угрозы возвратных заморозком. Это можно сделать при помощи мини-парников, сделанных из дуг с натянутым сверху полиэтиленом или агротекстилем. Но существует и менее трудоемкий способ – на ночь каждый молодой огурчик можно накрывать пластиковой или консервной банкой. Этот способ гарантирует защиту растений даже при небольшом минусе, и является очень экономичным, так как банки можно использовать на протяжении многих лет, а агротекстиль и полиэтиленовая пленка рвутся через пару сезонов.

Видео: выращивание рассады огурцов в домашних условиях

Видео: посев семян и посадка рассады огурцов в теплицу

Во многих регионах нашей страны выращивание капусты возможно только через рассаду, иначе она не успевает сформировать кочаны до наступления морозов. В качестве грунта под эту культуру можно использовать садовую землю, удобренную навозом и древесной золой. Ни в коем случае нельзя сажать капусту в емкости из дерева – почва в такой таре начинает закисать, а капуста не переносит повышенную кислотность. Для этой рассады лучше всего подойдут пластиковые лотки и горшки.

Выращивать капусту можно как с пикировкой, так и без нее. В деревнях рассаду капусты очень часто сажают в апреле-мае в огуречных парниках, рядным способом, не рассаживая до самой пересадки на постоянное место в открытый грунт.

Капуста имеет стержневую корневую систему, что позволяет молодым растениям довольствоваться небольшой площадью питания на первом этапе своей жизни. Но, для того, чтобы получить качественную рассаду в домашних условиях, ее необходимо подкармливать, и рыхлить междурядья. Досвечивать рассаду капусты не обязательно, а при рядном способе выращивания – нежелательно, так как она начнет вытягиваться.

Первая подкормка рассады капусты – птичий помет, разведенный с водой, в пропорции 1:20. Вторая – зола (2 ч.л) с суперфосфатом (1 ч.л) на 1 л воды. Через два дня после проведения первой подкормки рассаду капусты начинают закаливать, вынося на улицу. Здоровая и закаленная рассада должна выдерживать температуру 3-5 °C. Через 3-4 дня после второй подкормки рассаду капусты, на которой должно быть уже 3-4 настоящих листка, пересаживают в открытый грунт.

Видео: выращивание капусты - семена

Видео: выращивание капусты - посев на рассаду

Видео: выращивание капусты - уход за всходами

Видео: выращивание капусты - посадка рассады в грунт

Лунный посевной календарь на март 2016 год.

Цветы – это настоящее украшение двора, именно поэтому клумбы всевозможных расцветок и форм можно увидеть практически на любом дачном участке. Выращивание этих культур не сложнее, а порой – и легче, чем культивирование плодоносящих растений. Но цветы дают возможность получить эстетическое наслаждение от нахождения на дачном участке. Как же их выращивать, в чем заключаются секреты богатых пышных клумб? Когда сажать цветы на рассаду и как сделать, чтобы она выросла сильной и здоровой?

Прежде чем вы отправитесь в магазин за семенами, чтобы приступить к выращиванию рассады цветов (ведь так хочется увидеть у себя на даче красивые клумбы), необходимо ознакомиться с теми сортами и видами, которые нуждаются именно в рассадном выращивании. Ведь на самом деле многие из цветочных растений вполне успевают вырасти и зацвести в течение лета просто из посеянных в грунт семян.

Итак, рассадным способом могут культивироваться как многолетники, так и однолетние растения с длительным периодом вегетации. Также на рассаду они могут высаживаться в том случае, если владелец приусадебного хозяйства мечтает о цветущем саде уже в начале или середине лета. В целом, рассадным способом можно выращивать абсолютно любые цветы, если есть желание, чтобы дача была похожа на клумбу в течение всего садоводческого сезона.

Но есть растения, которые высеваются для получения саженцев чаще, чем другие культуры; в частности, это:

лобелия;
гербера;
агератум;
настурция;
бархатцы;
флоксы;
бегония;
цинния;
львиный зев.

Существуют также другие виды и сорта, которые нуждаются в рассадном выращивании. В любом случае, для этого вам понадобятся семена, которые могут быть собраны своими руками по окончании прошлого сезона либо приобретаться в садоводческих магазинах. И здесь тоже не стоит терять бдительности: ушлые продавцы могут постараться подсунуть вам как неопытному дачнику низкокачественный материал, который может вовсе не взойти. Чтобы этого не произошло, тщательно изучайте упаковки с семенами, внимательно читайте сроки годности.

Львиный зев — семена

На заметку! Лучше всего покупать максимально свежие семена цветов – так больше шансов, что они обладают хорошей всхожестью. К сожалению, со временем они теряют это качество. Идеально, если срок реализации семян заканчивается не позднее конца текущего года или следующего.

Также желательно делать выбор в пользу тех производителей семян, о которых вы знаете хоть что-то. Нежелательно приобретать рассадный материал, который упакован в непонятные и поврежденные пакетики, даже если они предлагаются с большой скидкой.

Важно оценить и условия выращивания, которые нужны выбранным вами цветам. Ознакомьтесь с этими условиями и выбирайте те культуры, которые сможете обеспечить необходимым количеством солнца, тени, влаги, а также сделаете им именно ту клумбу, на которой им будет комфортно.

На заметку! На притененных участках отлично приживаются лобелии, бальзамин. А не боятся кратковременной засухи настурции, бархатцы, флоксы. Долгоцветущий цветок – это петуния, которая сможет радовать собой вас ежедневно и долго, потому и считается королевой дачных клумб.

Цены на семена петунии

семена петуния

Общие правила посева

Любое растение имеет свои требования к условиям выращивания, но есть и некоторые общие правила, которые объединяют процедуры посева семян любых цветов. Большинство опытных садоводов, конечно, знакомы с этими нюансами, а вот новичку о них будет интересно узнать.

Для начала следует позаботиться об инвентаре, который может понадобиться для успешного проведения процедуры. Это всевозможные емкости для посева семян, пикирования рассады. Чтобы не тратить лишние деньги, которые, как известно, таковыми не бывают, можно позаботиться о емкостях заранее и успеть насобирать массу баночек от продуктов питания и напитков. Из этих емкостей вполне может получиться хорошая тара для цветов.

Для полива грунта с посеянными семенами лучше приобрести пульверизатор – он не размоет почву и не потревожит семена цветов, которые, как правило, очень мелкие. Подросшую рассаду можно поливать и лейкой с тонким носиком.

Лейка для цветов «Тыква», 1 л

На заметку! Перед тем как сеять семена, позаботьтесь об этикетках с названиями сортов, которые вы будете выращивать.

Подготовка семян, тары и грунта к посеву

Перед тем как приступить к посеву семян, необходимо привести в порядок тару для грунта, сам грунт и подготовить непосредственно семена. Для начала все отобранные нужно продырявить, то есть сделать дренажную систему – проколоть на дне емкостей несколько отверстий, через которые будет вытекать излишняя влага. Если же вам лень этим заниматься, то можете купить готовые горшочки для рассады, которых продается в магазинах огромное количество. Затем все баночки и ящики нужно тщательно промыть водой с мылом, а после – и содовым раствором.

На заметку! Хорошо, если на дно каждой баночки или ящика будет помещен слой керамзита в качестве дренажного материала.

Грунт для рассады в обязательном порядке подвергается процедуре обеззараживания. Его можно пропарить, прокалить или пролить розовым раствором марганцовки. После этого землю важно хорошо просушить.

Семена цветов следует подготовить к посадке – провести обеззараживание. Их замачивают на 12 часов в слабом растворе марганцовки. Это позволит защитить посевной материал от различных заболеваний. Также можно провести и процедуру стратификации – она поможет ускорить процесс появления первых всходов. Для этого семена замачиваются на 12 часов в чистой воде, а затем тару с ними следует убрать в холодильник на такое же время. После этого их снова возвращают в теплую комнату, а затем обратно – в холодильник. Процедура проводится, пока семена не начнут прорастать.

На заметку! Эта процедура позволит улучшить и сопротивляемость растений к низким температурам воздуха.

Так как разные виды цветов могут иметь различные периоды вегетации и начала цветения, то и следует в разное время. Узнать, когда сеять семена, поможет инструкция, которая обязательно печатается на каждой упаковке с рассадным материалом. Но примерно сориентироваться по срокам поможет таблица ниже.

Таблица. Время посадки цветов на рассаду.

Месяц	Что делаем
	В этом месяце высеваем семена тех цветов, что дольше всех всходят и медленнее растут. Например, бегония клубневая цветет лишь через полгода после посева, гвоздика Шабо дает первые цветки не ранее чем через 5-6 месяцев. Также в январе сеют и те растения, семена которых подвергаются стратификации в обязательном порядке – это клематис, аквилегия, горечавки, княжики, ирисы, проломник, джефферсония, фиалка-многолетник, прострел, лаванда, большинство луковичных цветов. К слову, если бегонию посеять в декабре или январе, то клубни у нее будут лучше формироваться и храниться, чем у более поздней, мартовской. Туговсхожие семена, у которых толстая шкурка, также высеваются в январе. В этом месяце можно посадить шалфей и сальвию, маргаритку многолетнюю и другие виды.
	На протяжении всего февраля высевают семена цветов, которые всходят и растут долго. Можно высаживать и те, что рекомендованы к началу выращивания в январе. Также сеют фуксию, пеларгонию, бальзамин, растения для лоджий и корзин. Февраль – время посадки петунии, лобелии, сальвии, лаванды, гелиотропа. Обратите внимание на требования рассады к свету – некоторым из этих культур важно соблюдение длинного светового дня, а это значит, что придется организовать дополнительное освещение.
	Мартовские цветы – это вербена, эхинацея, клеома, лобулярия, иберис, колокольчики, флокс-однолетник, левкой, иберисолистная брахикома. Еще можно успеть посеять и растения, которые обычно высаживают в феврале. В начале месяца сеют пеларгонии, колеус, а в конце – пенстемону, астру-однолетник, агератум, алиссум, гелихризум. Также не стоит забывать о бархатцах и львином зеве – неприхотливых, но красивых цветах. А цветут они до самых холодов.
	В апреле уже поздно начинать сеять все вышеперечисленные цветы, но можно высадить дельфиниумы, георгины, скабиозу, гелиптерум, календулу, аквилегию, амарант. Иногда еще можно успеть посадить и мартовские цветы – это бархатцы, агератум, астра-однолетник.

Часто садоводам при определении сроков посева семян приходит на помощь . В нем обозначены благоприятные дни для проведения определенных садоводческих работ в соответствии с лунными циклами. Как известно, Луна оказывает значительное влияние на все живые организмы, обитающие на земле, в том числе и на растения. Например, все луковичные рекомендовано высаживать в период растущей Луны, а вот в полнолуние сажают семенные. Однако если вы посадите семена в другой день, большой беды не случится. Возможно, будет чуть ниже всхожесть ростков, а, может быть, вы и вовсе не заметите, что рассада чувствует себя несколько хуже. Так что особого внимания лунному календарю можно и не уделять.

Посадка семян

Теперь ознакомимся с пошаговой инструкцией по посеву цветочных семян. Здесь нет ничего сложного.

Шаг 1. Начнем с семян примулы как одного из наиболее часто выращиваемого цветочного растения. Наполняем подготовленные для рассады емкости дренажным материалом и обработанным грунтом, слегка трамбуем. После этого немного увлажняем при помощи пульверизатора.

Шаг 2. Открываем пакетик с семенами и аккуратно берем их на палец (будьте внимательны – они очень мелкие) и осторожно, как будто солим пищу, посыпаем ими грунт.

Шаг 3. Грунт вместе с семенами еще раз немного увлажняем водой из пульверизатора.

Шаг 4. Закрываем емкость крышкой или полиэтиленом. Не забываем написать на таре название сорта или вида цветов. Убираем емкость в холодильник на нижнюю полку для стратификации в течение 3 недель.

После стратификации семена примулы необходимо поставить сразу на солнечное окно. Несколько по-другому выглядит технология посева семян лаванды.

Советы по высадке рассады в открытый грунт
Для всех культур:

закаливаем рассаду, закалку нужно начинать, как минимум за неделю до высадки в открытый грунт
Для этого рассаду выносим на улицу или открываем окно, если выращиваем в парнике — открываем парник
сокращаем полив для того, чтобы после пересадки рассада быстрее восстановилась

Когда высаживать рассаду в открытый грунт

Высадка рассады для каждого региона производиться в свои сроки. В любом случае, ориентируйтесь по погоде. Теплолюбивые культуры высаживайте только в хорошо прогретый грунт.

Растения хорошо приживутся и начнут активно расти тогда, когда температура воздуха будет выше 15-18ºС, а почвы 10-15º.

Если хотите высадить рассаду раньше, сделайте для нее укрытие — полиэтилен или любой другой укрывной материал. Рассаду лучше высаживать вечером или в пасмурный день.

Высадка рассады в открытый грунт томат

Если рассада была предварительно по отдельным стаканчикам, то процесс высадки производится методом перевалки, в этом случае не повреждается корневая система и растение менее болезненно реагирует на процедуру.

рассада помидора аккуратно извлекается из стаканчика, если рассада переросла можно срезать 3-4 нижних листа
и помещается в предварительно подготовленную лунку,

Рассаду помидор необходимо заглублять, для стимулирования развития придаточных корней.

рассаду кладем на бок и хорошо, в несколько приемов поливаем водой
присыпаем лунку землей, поднимаем помидор, при необходимости привязываем его к колышку.
через 3-4 дня после высадки рассады полейте ее раствором «Фитоспорина», для предотвращения развития фитофторы.

Если рассада не была распикирована, то очень осторожно извлекаем ее из грунта, стараясь не повредить корни, а все остальное по плану.

Томаты можно высадить классическим способом:

для ширина между рядами 40-50 см, между растениями 30-40 см.
для среднерослых ширина между рядами 50-60 см, между растениями 40-45 см.

Или квадратно-гнездовым методом. Высаживаем по схеме:

детерминантные и низкорослые сорта: 70х70 см, 2-3 растения в одной лунке.
скороспелые, раскидистые сорта: 70х70 см, по 2 растения в одной лунке.
средне и позднеспелые сорта: 70х70 см, по 1 кусту в одной лунке, или 90х90 см, (100х100 см) – по 2 растения

После того как рассаду томатов высадили ее желательно прикрыть, тем самым защищая ее от солнца, ветра и помогая быстрее укорениться.